La marque de patrons indépendante Atelier Scämmit a sorti un nouveau patron gratuit au printemps,
c'est un top assez simple. Sortie couplée à un défi, le patron a eu un certain succès, de nombreuses versions sont apparues sur le web en particulier sur Instagram.

J'ai téléchargé le patron, puis il a été mis de côté, il me fallait un tissu adapté et du temps !

Pour le tissu j'ai trouvé chez mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano, pour le temps le mois d'août (!) m'a enfin permis de coudre ce top ! 

Je connaissais de nom cette marque sans jamais avoir cousu de patron.
Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai une certaine réserve pour les marques de patrons indépendantes, j'ai souvent été assez déçue et je n'hésite pas à dire qu'il y a un peu de tout.
Quelques marques se détachent du lot autant pour leurs modèles que pour la qualité de leurs patrons et des explications, et puis beaucoup d'autres ne sont vraiment pas à la hauteur... je ne m'étendrai pas, le modélisme est un vrai métier difficile qui demande une solide formation, ça ne s'improvise pas !
Mais bon il faut aussi avoir l'esprit ouvert donc me voilà à essayer ce patron !

Le patron est en pdf on peut choisir la taille à imprimer ça c'est bien
Grande amplitude de tailles du  34 au 52 !
Il y a les mesures du vêtement fini, un bon point.
Les explications sont sur 10 pages et assez complètes. 

Par contre les explications sont avec des photos, je préfère les schémas. Les photos assez petites et le choix du tissu n'est vraiment pas idéal, un imprimé sur fond noir ! Les coutures ne sont pas bien visibles.
Un tissu clair avec des coutures avec fil coloré ou foncé seraient vraiment beaucoup mieux.

Il existe une vidéo voir ici . Je n'aime pas trop je préfère des explications écrites mais je sais que
c'est la tendance et que beaucoup apprécient.

Voilà mon tissu, un imprimé assez bariolé dans un esprit "foulard".
C'est un crêpe polyester assez léger.
J'ai laissé mes pieds visibles pour donner la proportion des motifs !

Mon plan de coupe. j'ai coupé en taille 42
Le tissu est économique ( de mémoire 3 €/m) je peux avoir des chutes sans arrière-pensée.
J'ia choisi l'emplacement des pièces par rapport aux motifs que je voulais avoir sur le devant et le dos.
Ayant vu et lu au sujet de ce top (en particulier sur le très documenté blog SB créations) j'ai procédé à quelques modifs tant dans la coupe que dans l'assemblage.

J'ai diminué le tour de manche de 2 cm (pli sur le patron) car beaucoup de personnes
signalaient que l'emmanchure était trop large laissant apparaître la lingerie.
J'ai suivi les explications pour les épaules et l'encolure, après j'ai fait comme il me semblait le mieux.

Les explications préconisent de poser un ruban droit fil thermo-adhésif sur épaules dos,
encolure dos et devant et tout d'emmanchures, je ne l'ai pas fait !
J'ai fini les bords latéraux du devant et du dos au surjet 3 fils.
L'ourlet des emmanchures est bâti double rentré (0,75 +0,75) puis cousu à plat.
Je n'ai pas fait de surjet 3 fils comme préconisé avant de plier.


J'ai cousu les coutures latérales ouvertes.

 
Sur l'endroit j'ai piqué de nouveau à point serrés (longueur 1,5) sur 2/3 cm sur les coutures d'emmmanchure jusqu'à la pointe/jonction des 2 côtés, comme cela les coutures sont fixées et renforcées.

L'ourlet du bas est un double rentré (1+1) comme prévu sur le patron.
Pour stabiliser l'encolure j'ai fait une couture de soutien à 5 mm du bord
(elle reste dans les marges) c'est largement suffisant !

La parementure est renforcée avec une toile thermo-adhésive de poids moyen.

Détail épaule. La couture d'épaule est un surjet 3 fils envers contre envers puis une couture au point droit endroit comme endroit. J'aime bien faire les coutures anglaises de cette façon. Article détaillé ici 

L'ourlet des emmanchures rebique un peu heureusement que je n'ai rien mis dedans, ni fait de surjet !

Photos prises chez ma maman près de Bordeaux lors d'un récent séjour. 

Ma conclusion sur ce patron 

Points positifs

- Gratuit : Tout à l'honneur de la créatrice de proposer un patron gratuit car il y a du travail derrière tout ça, après les nombreuses réalisations lui donne de la visibilité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas complètment dénué d'intérêt !
- Large amplitude de tailles (34 à 52)
- Possibilité de n'imprimer qu'une seule taille.
-Tableau de mesure du vêtement fini
- Explications détaillées et vidéo
- Le modèle taille bien par rapport aux mesures prévues pour les tailles

Points négatifs  

- Marges de couture comprises, pas facile à couper et pour modifier ça complique un peu je préfère de loin sans marges de couture !
-Explications avec photos
- Choix du tissu pour les explications (imprimé sur fond noir !)
- Emmanchures trop larges
- Choix techniques dans l'assemblage. Le montage me semble bien compliqué... pour rien !
Les coutures anglaises ne sont vraiment nécessaires que pour des tissus fins et/ou fragiles, sinon cela ne fait que multiplier les épaisseurs. Je pense que ce choix a été fait surtour pour avoir une belle finition sans surjeteuse. La finition proposé pour les emmanchures et les côtés n'est pas idéale, j'ai préféré plus simple.
Là aussi sans doute un choix dicté pour coudre dans surjeteuse.
Je regrette également qu'on ne montre que des assemblages épinglés, bâtir n'est JAMAIS du temps perdu et c'est une garantie de précision.

 Je peux sembler un peu sévère mais il faut dire que je ne couds pas du tout de la même façon que les "néo-couturières" donc ce genre de montage est assez éloigné de mes habitudes de couture "à l'ancienne".

Voilà ce que je pouvais dire sur ce patron, un modèle facile et rapide à coudre qui fini est somme toute assez réussi, et agréable à porter !

Quand j'ai acheté sur le marché auprès de mes fournisseurs habituels Fausta e Stefano ce coupon de jersey viscose l'an dernier, j'ai tout de suite eu l'idée de coudre une robe droite comme celle-ci et celle-là. Et comme souvent je n'ai pas eu le temps de m'y mettre ! 
Donc partie remise cette année et puis sur le Burda de juillet 2023 j'ai repéré ce modèle que j'ai utilisé
comme base en le modifant considérablement ! 

J'ai supprimé les manches, la couture milieu dos et j'ai retracé le décolleté du dos.

Avec mes mesures (92-80-105) je suis sur 3 tailles ! J'ai donc recopié 3 les tracés de 40, 42 et 44.
Puis j'ai tracé une ligne (bleue) reliant ses différentes tailles là il y avait besoin.


Mon plan de coupe.
On remarque donc que j'ai supprimé la couture milieu dos je trouvais dommage de couper l'imprimé
et ça ne change pas grand chose au seyant. Je n'ai pas prévu de marge de couture pour l'ourlet
car le coupon est court mais ce n'est pas grave je suis petite, le patron est prévu pour 1,68 m !

Pour l'encolure et les tours d'emmanchures je n'ai pas mis de marge de couture
car j'ai prévu de finir avec un profil jersey contrastant.
Aux épaules j'ai mis 1 cm et sur les côtes 1,5 cm ce qui laisse bien de la marge
pour d'éventuelles modifications.

Je procéde à un montage rapide pour faire un 1er essayage.
Il n'y a que 4 coutures. Je pique à points longs, ce sont des coutures provisoires faciles à découdre ensuite.

Essayage. Tout de suite je vois ce qui ne va pas, il faut reprendre aux épaules et sous les bras.
J'ai demandé à mon amie Giancarla, couturière pro de me donner son avis.
Elle confirme ces 2 retouches plus un ajustement au niveau des hanches.
Elle m'épingle le tout, c'est vraiment un vrai plus d'avoir quelqu'un pour les essayages.

Sous les aisselles

Aux épaules

Un léger élargissement au niveau des hanches entre les 2 flèches donnera un meilleur seyant.

Voilà comment je procéde : 

Je marque avec un fil de bâti la modif puis je découds la couture provisoire
des épaules.Je replie les devants et les dos endroit contre endroit et les épingle sur la ligne de modif.                       Je trace la nouvelle ligne de coupe à 0,75 cm de la ligne de couture (points turquoise) et je coupe.

Sous les bras idem
Si comme ici les lignes de modif ne sont pas tout à fait l'une sur l'autre
(on le voit avec les épingles d'un côté et le fil de l'autre) je fais un tracé moyen (épingles) entre les 2.

Je recoupe mes marges après modification, pour ne laisser que 0,75 cm marge nécessaire pour le surjet 4 fils.

Après avoir cousu les épaules je retrace le décolleté du dos qui ne me plaisait pas, je trouvais
  le tracé avec une pointe peu harmonieux et pas idéal pour la finition avec un profil.

L'assemblage est hyper simple, surjet 4 fils aux épaules et sur les côtés.

Pour l'encolure et les tours d'emmanchure c'est non sans mal que j'ai trouvé dans mon stock
une chute de jersey de couleur rose qui tranche et est assortie à l'imprimé fleuri.

J'utilise ma technique habituelle, une bande de 4 cm de large pliée en 2, longueur mesure de l'encolure x 0,85

Petit détail au niveau de la couture d'épaule.
J'ai cranté les coutures de montage de la bande pour les inverser avant de faire la couture
au point de recouvrement qui maintient cette couture.
D'une manière générale je deviens de plus exigeante sur ces finitions donc je crante, je réduis les épaisseurs dans les marges de couture pour avoir des coutures plus plates et plus jolies sur l'extérieur.

Et voilà c'est vite cousu !

Le dos je suis contente de l'arrondi du décolleté !

Détail de la couture d'épaule, pas de surépaisseurs, le crantage est efficace !

La jonction de la bande est au milieu dos mais ça va on la voit peu.
C'est la seule couture à la mac tout le reste a été cousu avec ma surjeteuse/recouvreuse.

Portée ! Le hasard a voulu que ce jour là je sois allée chez ma coiffeuse,
donc vous me voyez avec couleur, coupe et brushing tous frais !

Le dos fait tout le charme de cette robe somme toute assez simple. 

Souvent je me couds une robe pour mon anniversaire mais cette année pour diverses raisons
je n'ai pas eu le temps de coudre la robe prévue c'est donc celle ci qui a fait office de robe d'anniversaire.

Me voici le jour de mon anniversaire au bord du lac d'Iseo
Vous pouvez retrouver le reportage de cette journée
sur mon autre blog  (Tourisme et montagne) La Tana  de Marmotta ici 

Comme je viens d'en parler dans l'article précédent (voir ici) la fin de grossesse de ma fille a été un peu compliquée, pas mal de stress, aucune envie de coudre avant la naissance.

J'avais décide de créer, coudre et broder le traditionnel "fiocco nascita".
J'ai déjà fait un noeud pour la petite fille d'une amie il ya quelques années Vous trouverez ici sa réalisation et l'histoire de cette tradition. J'ai acheté toutes les fournitures dès que j'ai su que le bébé pourrait arriver plus tôt.
Je me suis mise à l'ouvrage pour juste après l'annonce de la naissance. J'avais 48 h pour tou faire et j'ai fini à 23 h la veille de notre départ pour Rome afin de faire connaissance avec ce petit bonhomme ! 

J'avais quand même préparé à l'avance les lettres.

Je possède ce livret d'alphalbets, acheté il y a quelques années chez ma mercière,
je l'utilise pour tous les cadeaux de naissance personnalisés que je couds et/ou brode. 

J'ai choisi cet alphabet un peu moderne

J'aime bien le graphisme très simple des chiffres, et c'est aussi très rapide à broder ! 

Voilà vous savez tout  !

J'ai d'abord brodé (3 fils) le ruban, puis j'ai cousu le noeud. La partie centrale est rembourrée.
Je me suis inspirée de plusieurs modèles vus sur Internet.
J'ai rajouté 2 petits animaux, un de terre le lapin (chez nous) et un de mer la baleine (chez ma fille)
J'aurai bien mis une marmotte mais pas facile de trouver des grilles d'animaux de petite taille !
Cependant Pinterest en particulier est une bonne source pour le point de croix.

Tissu bleu : Fausta e Stefano Tessuti
Tissu rayé, ruban toile Aïda et coton à proder DMC :  Antica Merceria Bianchi Fiorenzuola 

Arrivé à destination !

Leonardo et sa maman sont sortis de la maternité 2 jours après la naissance.
Je ne me souvenais plus combien un nouveau-né était petit !
Voici notre premier contact, le début d'une longue histoire, je n'ai pas encore trop bien réalisé !

Vous ne verrez pas son visage, choix de ma fille que je partage à 200 %,
il faut savoir protéger les enfants sur Internet.

Voilà un projet couture qui a bien failli rester dans les cartons.

Je ne parle pas trop de ma vie de famille ici mais l'événement est suffisamement important pour que je puisse vous en parler ! Nous avons appris en fin d'année 2022 que ma fille attendait un bébé pour l'été 2023. Grossesse idéale assez discrète pendant 6 mois mais le ventre s'est arrondi ensuite.
J'avais l'idée de lui coudre une robe pré-maman. Le modèle date de 1987, je l'avais cousu pour moi quand j'attendais ma fille et j'avais le souvenir d'une robe très confortable sans effet "montgolfière".
Elle était en piquet de coton turquoise, je l'avais beaucoup portée puis donnée à ma soeur pour ses grossesses et je ne sais plus où elle a dû finir mais j'avais gardé le patron !

Hélas la fin de grossesse de ma fille a été un peu compliquée, il y avait un risque d'accouchement prématuré
à 7 mois, autant dire que la robe n'était plus d'actualité. Et puis après 2 courtes hospitalisations, la grossesse extrêmement bien suivie a pû se prolonger et le bébé est finalement né à 8 mois 1/2, et tout s'est bien passé !
Comme pour conjurer le sort et "fêter" ces semaines en plus à l'abri pour le bébé dans le ventre de sa maman, j'ai décidé de coudre la robe même si elle ne serait portée que quelques jours ! 

Il ne me restait que le patron, ni explications, ni revue.
Après bien des recherches j'ai retrouvé le modèle et la revue sur Internet, mes souvenirs (scolaires) d'allemand m'ont bien aidée ! 
A l'époque un Burda pré-maman paraissait tous les ans. La revue était l'originale en allemand, il y avait juste le cahier d'explication en français. 
Vous remarquerez que le patron n'était proposé qu'en 2 tailles, 40 et 44. C'était comme ça dans les magazines Burda chaque modèle était décliné dans 2 ou 3 tailles pas plus.
Je l'avais relevé en 40 ce qui correspond à ma taille, un peu grand pour ma fille j'ai donc un tout petit peu modifié, emmanchures un peu moins longues et bas raccourci pour un look plus actuel.

Le tissu est un piqué de coton de mes fournisseurs habituels du marche Fausta e Stefano,
la mercerie de chez Paola ma mercière de confiance Antica merceria Bianchi de Fiorenzuola.

Plan de coupe des pièces du bas.
Le modèle est un peu gourmand en tissu, j'avais prévu juste, j'ai dû racheter ce qui me manquait (partie haute)

C'est assez simple à coudre (même sans explications !!), d'abord la partie haute,
puis la partie basse on assemble le tout et on finit par la fermeture invisible dans le dos,
et les ourlets (bas et manches).

Les plis et le gros bouton (uniquement décoratif) font le charme de cette robe.
 J'ai trouvé un très joli bouton chez ma mercière Paola.

Le dos est simplement froncé

Sur le mannequin ça ne donne pas grand chose, j'aurai du mettre un coussin ! 

Mais quand même ça donne une idée du seyant.
Envoyée par transporteur la robe est arrivée le lendemain !

C'est quand même mieux en situation !
Finalement la robe a été portée et je pense qu'on peut la modifier pour qu'elle soit portable sans gros bidou !
On verra...

J'ai aussi cousu et brodé pour le bébé, c'est ici (cliquer) 

J'avais envie de renouveler un peu ma garde-robe d'été, j'ai eu un coup de coeur pour un jersey synthétique bi-extensible genre lycra sur l'étal de mes marchands habituels du marché Fausta e Stefano.
Tissu acheté le matin, robe cousue dans l'après-midi, j'adore ce genre de projet qui ne traîne pas ! 

J'ai déjà cousu (en 2017 et 2018) ce modèle d'où le titre (Ter), vous pouvez voir les  articles détaillés ici et là
Ce modèle est idéal par grande chaleur ce qui de plus en plus fréquent ici, et s'adapte à mon physique à géométrie variable (hélas !).

Pour la coupe j'ai réussi à centrer mes pièces par rapport au motif de l'imprimé pour avoir une symétrie.
Cousue à 90 % à la surjeteuse/recouvreuse je ne vais pas détailler ce n'est pas de la couture très compliquée. J'ai juste bien soigné les bords d'encolure et d'emmanchures en intégrant du droit fil spécial jersey.

Voilà le droit fil spécial jersey, très fin en synthétique, large de 1 cm.

Ici c'est la couture d'épaule qui est en surjet 4 fils avec du biais coton pour donner de la tenue.
J'ai bâti du droit fil spécial jersey (désolée blanc sur blanc on le voit peu) 

Ensuite le bord avec le droit fil est rabattu envers contre envers.
Une couture au point de recouvrement maintiendra le tout.

Vous pouvez remarquer que j'ai cranté les marges de couture et qu'elles sont inversées au niveau de la couture d'épaule, cela permet d'éviter les sur-épaisseurs le recouvrement n'en sera que plus facile.

Voilà ce que ça donne fini.

L'encolure est harmonieuse et stable.

Sur l'envers 

Dans le dos, la fente est purement esthétique car je passe la tête dans l'encolure.
Elle est donc fermée en haut et le bouton n'a pas de fonction
si ce n'est de cacher la jonction des bords d'encolure.

Ce jersey a un super tombé !

Et voilà portée

Vous me découvrez avec des lunettes. Elle sont neuves.
J'en porte depuis longtemps pour la vue de près, j'en ai porté pour la vue de loin pendant quelques années puis avec la presbytie, ma myopie a diminué mais là depuis quelques temps j'ai du mal à lire de loin surtout en conduisant et je "devinais" le tableau de bord donc j'ai dû me résoudre aux lunettes progressives. Pour la vue de loin et intermédiaire c'est super par contre pour la vue de près j'ai eu du mal à m'y faire. Pour coudre, lire et pour l'ordi je mets mes lunettes de près. Je viens juste de faire faire une paire de progressives solaires indispensables en été en particulier pour conduire.

Mon ami Leo m'a fait une demande un peu particulière : lui coudre un ensemble en soie pour un mariage.
Le tissu est un twill de soie imprimée achetée au Centro scampoli de Cremona.
Pour la veste j'ai une veste comme modèle, elle a été confectionnée par une couturière il y a une dizaine d'années. Le pantalon sera un modèle que j'ai déjà cousu il y a assez longtemps, et dont j'avais établi le patron d'après un pantalon existant. 

Voilà la veste, elle est assez longue de style indien.

J'ai donc commené par établir le patron. La coupe est simple et cela a été assez facile.
J'ai procédé à quelques modifications, le col est plus haut et les manches seront de type chemise.
J'ai pris les poignets et les pattes (en bleu)  pour la fente capucin d'un patron de chemise que j'ai établi
et cousu pour Leo déjà plusieurs fois. J'ai donc raccourci la manche de la hauteur du poignet.

Je ne vous montrerai pas mon plan de coupe et pour cause j'ai coupé les pièces une par une avec beaucoup beaucoup d'épingles et  en réfléchissant beaucoup pour avoir un maximum de raccords et symétries.
Tout se décide à la coupe ce fût tout sauf facile ! J'ai mis plus de 4 h en tout !
J'ai aussi dû mélanger les pièces de la veste et du pantalon pour tout caser, un vrai casse-tête chinois.

Pour vous donner une idée du montage voilà les poches du pantalon,
là aussi beaucoup d'épinglage et de bâtis

La veste finie sur le mannequin ça ne donne pas grand chose.

A plat on voit mieux

Détail du col 

La patte de boutonnage est cachée, c'est du caneté comme on dit en italien (ruban gros grain en français)
Pour la couleur j'ai opté pour du vert foncé car c'était la teinte disponible qui allait le mieux.
Pour les boutons pas facile non plus de choisir, le vert l'a emporté.

Le col est un élément important, les raccords doivent être parfaits ! 

Détail poignet et fente

Symétrie sur la couture (anglaise) de la manche

Envers. Couture anglaises aux épaules,
coutures latérales et emmanchures normales avec finitions surjet 3 fils

La finition du montage du col est faite avec un biais satin vert sapin.

Patte de boutonnage

Une petite pression est posée à l'angle supérieur pour maintenir la patte de boutonnage.

Les côtés fendus et le bas de la veste sont finis par un ourlet haut de 5 cm entoilé pour une meilleure tenue.

Les coins sont finis en onglet sauf sur le devant gauche où il y a le caneté.

Le pantalon est assez simple, coupe ample avec taille élastique.

Il y a une vraie braguette.
Cela ne se voit pas mais la ceinture est en 2 morceaux de longueurs inégales,
heureusement ça se perd dans le motif.

Les coutures latérales extérieures sont normales, je n'ai pas osé les faire anglaises
à cause des poches cela risquait faire trop d'épaisseurs.
Les coutures intérieures sont anglaises.

On voit à peine les poches !

Et voilà porté !
Au mariage Leo a eu beaucoup de compliments sur sa tenue, il était ravi et moi aussi !
J'ai mis 3 jours non stop pour réaliser cet ensemble. Il faut avoir beaucoup de rigueur, de minutie
et de patience pour coudre ce genre de vêtement mais le résultat est à la hauteur de toute l'application
que j'y ai mise !

Mon fils Raffaele me réclamait déjà depuis assez longtemps une veste style "bleu de travail".
Le magazine Burda Style de février 2023 proposait un modèle qui correspondait en tous points à cette demande, il me restait donc à trouver un tissu. C'est auprès de mes fournisseurs habituels du marché
Fausta e Stefano que j'ai trouvé à peu près ce qu'il me fallait. Je dis à peu près car le tissu ce n'est pas du coton comme je le souhaitais. C'est un mélange coton/synthétique. Un seul avantage il devrait tenir dans le temps sans se ternir.

Mon plan de coupe, j'ai coupé en taille 50.

Les manches sont coupées après le reste.

Le modèle n'est pas très compliqué si on sait coudre une chemise,
il fait l'objet d'un pas à pas en dessins dans le magazine.
Cependant j'ai pris quelques libertés avec les explications, certaines finitions ne me plaisant pas trop.
Cousue en 2 jours pour être offerte juste à temps pour l'anniversaire de Raffaele (30 ans !)

Voilà la veste finie, désolée pour les photos de qualité moyenne,
elles ont été faites un soir chez Raffaele à Milan avec éclairage artificiel. La couleur est bien plus vive.

Détail du col 

Le tissu a un peu lustré au repassage hélas ! On voit un peu les marges de couture des poches.

La seule vraie difficulté de ce modèle les fentes avec pattes, moyennement bien expliquées d'ailleurs !

Le col n'a pas de pied de col mais il est composé de 2 pièces.

Détail de la parementure, le bord est replié je voulais le moins de surjets visibles ça fait plus soigné.

J'ai dû attendre la semaine dernière pour avoir des (jolies) photos de la veste portée.

Elles ont été faites la semaine dernière en Ombrie lors d'un week-end prolongé.

J'avais besoin de renouveler mes chemises de nuit. J'en ai déjà cousu plusieurs suivant le même patron car ce modèle me convient tout à fait je me sens bien dedans, ample mais pas trop, un peu longue, rien à voir avec les modèles du commerce qui sont ou trop courts ou trop longs genre mémérisant !   

Le modèle est un patron de tunique que j'ai rallongé.
Il provient d'un vieux magazine Diana Couture. J'ai coupé en taille 38/40.

Voici mes anciennes chemises de nuit,
Celle de gauche est en coton assez épais, cousue en 2013 voir ici
elle a duré très longtemps mais là le tissu est élimé et je l'ai jetée
Les 2 autres sont en jersey viscose couses en 2015 ont duré beaucoup moins longtemps, le tissu s'est déformé et allongé, un désastre ! Dommage j'aimais bien les imprimés assez originaux !

Pour mes nouvelles chemises de nuit je ne trouvais pas de tissu qui me plaise.
Il faut dire que l'offre de ce genre de tissu est beaucoup plus limitée en Italie.
J'ai donc profité de mon dernier séjour en France pour trouver 2 très beaux jerseys coton 
chez Diffus'laine tissus à Sainte-Eulalie (33) près de chez ma maman.
J'ai pris 1,20 m de chaque tissu ce qui était un peu trop mais tant pis je ne me souvenais pas du métrage nécessaire. Le prix était autour de 13 €/m ce qui est très raisonnable.

Voilà le résultat, première version avec des petites fleurs dans une harmonie orange/marron.
C'est de la couture assez simple et rapide. Montage à la surjeteuse en sujet 4 fils
puis ourlets emmanchures et bas au point de recouvrement.

C'est l'encolure qui fait tout le charme de ce modèle très simple.

2 ème version plumes et fleurs harmonie bleu/violet.

Portée

Je ne savais pas trop où faire les photos le balcon de ma chambre a été une idée de dernière minute !

J'ai même eu la visite de ma mimi ..curieuse ! 

C'est de la couture rapide et utile, pas vraiment élaborée,
j'ai coupé cousu les 2 chemises de nuit en une journée.
Je suis assez satisfaite du résultat car je me sens bien dans ces chemises de nuit

Sara est une jeune femme qui m'a demandé de lui coudre une jupe pour un mariage.
Elle avait déjà une idée assez précise de ce qu'elle voulait, une jupe avec un drapé. 

 
J'ai trouvé dans ma Burdathèque un modèle correspondant aux attentes de Sara. 
J'ai recopié toutes les pièces du patron dans de l'intissé (voile d'hivernage)
en y ajoutant des marges de couture afin de le coudre. 
Ce n'est pas vraiment une toile mais cela permet d'avoir une première approche et là c'était très nécessaire.
En effet Sara a une scoliose et il faut absolument adapter les vêtements sur elle.
Elle a d'ailleurs beaucoup de mal à s'habiller avec les vêtements du commerce.

Les pièces devant.
J'ai rallongé d'environ 20 cm sur les côtés et j'ai redessiné les courbes.
On voit bien la ligne d'ourlet d'origine. 

Le dos. 
J'ai decidé de déplacer la fermture qui était prévue à droite vers le milieu dos.
L'essayage en intissé m'a indiqué plusieurs modifs. 

Le dos allait bien mais je devais raccourcir le devant au niveau de la taille du coup le 1 er pli du drapé
se trouvait sur la ligne de taille. Donc j'ai rallongé par le haut de 4 cm pour que ce pli soit bien placé.
Sara souhaitait une jupe taille haute donc cet ajout va dans ce sens.

Le tissu est un synthétique un peu épais mais fluide et ne se froisse pas ce qui était un critère très important ! 
En effet Sara doit voyager, le mariage est à Bogota en Colombie !!!

Je n'ai pas trop lu les explications, j'ai imaginé un mode opératoire avec mon savoir-faire.
 J'ai monté le devant et le dos séparemment.
Ensuite j'ai assemblé pour un essayage qui m'a permis d'affiner les modifs.
Les pointes visibles sur le bas des côtés ont été rognées ensuite au montage.

Tous les plis sont marqués au fil à bâtir, puis bâtis une garantie de précision !

Le dos. On voit bien sur le bas le tracé de la ligne d'ourlet asymétrique pour palier à la scoliose.
Ayant le tracé définitif je suis passée après à la coupe des parementures internes
pour la ceinture et le bas du dos.

Je fais une petite parenthèse pour montrer comment je coupe les parementures.
Je les coupe seulement après avoir fait des essayages (et les modifications éventuelles)
afin qu'elles s'adaptent pile poil !

Je pose la pièce  ici le dos sur le tissu

Je trace puis coupe l'"empreinte" du bord supérieur et sur les côtés. 

A partir du bord supérieur j'ajoute la valeur que je désire,
ici 6 cm (1 cm pour la couture + 4 cm hauteur de la parementure + 1 cm pli) 

J'ai procéde de la même façon pour le bas du dos.

Voilà la parementure montée 

Dos fini.

Dos envers

Fermeture invisible et détail des parementures de ceinture.

Les bords des marges de couture sont repliés et cousus.
Le bord supérieur de la parementure de l'ourlet du dos est également replié.
J'ai fait cela car l'intérieur de la jupe est visible à cause de la forme du devant.
Je ne voulais pas qu'on voit des bords surjetés, on a ainsi une finition plus soignée.

Les devants sont pris en sandwich entre le dos et sa parementure.
J'ai été obligée de faire un petit pli avec les coutures latérales mais ça ne se voit pas !
Pour les bords courbes des devants Burda prévoyait des parementures mais j'ai préféré finir 
avec la couture que j'ai baptisée "Armani" (voir ici) avant le montage des côtés. 

Détail du drapé fini

Jupe finie, ne pas se fier à son côté de "traviole" sur Sara c'est parfait !

Profil

Dos

Et voilà la jupe portée à Bogota !
Merci à Sara qui m'a envoyé cette photo et m'a donné l'autorisation de la publier !

On m'a demandé de reproduire à l'identique une tunique en voile, si vous me suivez depuis quelque temps vous savez que je me plie assez régulièrement à cet exercice de clonage. C'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est toujours un défi qui me permet de progresser en modélisme.

Voici le modèle original. C'est une tunique assez simple avec laçage.
Le profond décolleté est bordé de passementerie. Le bas est asymétrique et les manches en pointe.
Toutes les pièces de cette tunique (devant, dos, manches) sont coupées en biais.

L'original de dos, on peut remarque une parementure assez visible sur l'endroit.
Les manches sont ornées d'un petit ruban satin.
Ce n'est pas un vêtement de grande qualité, les parementures devant et dos ne sont pas entoilées,
et les coutures d'assemblage sont en surjet 4 fils. (voui-voui !)
La finition du bas et des manches sont avec un ourlet étroit pas très joli.

J'ai établi le patron en mixant 2 techniques, contour tracé directement et traçage avec épingles.
J'ai déjà détaillé ce mode opératoire dans un article précédent (voir ici).
Le devant et le dos sont en entier car asymétriques.
J'ai trouvé le tissu auprès de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano.

Si la coupe a été assez délicate, l'assemblage s'est révélé assez simple bien que demandant
beaucoup de précision, là il n'y a pas de mystère il faut tout bâtir et à petits points !

J'ai coupé avec des marges de couture assez généreuses (2 cm) partout sauf aux épaules
et j'ai bien fait car après essayage j'ai tout laissé en cousant à 1 cm du bord,
ce qui équivaut à avoir élargi de partout de 1 cm.

Le décolleté. Les brides sont des bandes de tissu pliées en 4 et cousues.

Dans le dos je n'ai pas reproduit la parementure (pas vraiment jolie !) j'ai préféré une finition avec un biais
un peu large qui assure aussi la tenue, il ne faut pas oublier que le tissu est en biais.   

A plat on voit mieux le modèle.

Une parementure maintient le décolleté du devant. Je l'ai fait beaucoup moins large que sur le modèle original et elle est entoilée avec de la toile thermo-adhésive spéciale soie donc assez légère. 
Les différentes pièces sont assemblées avec une couture mac + finitions des bords surjet 3 fils à la surjeteuse.

La passementerie est cousue à la machine avec une piqûre au ras du bord du décolleté.
L'autre côté (arrondi) de la passementerie est fixé par une couture à la main.  

Détail de la fente latérale sur le côté droit. Les bords sont finis en ourlet étroit 3 fils comme le bas et le bas des manches. Pour avoir des coutures correctes qui ne gondolent pas j'ai pulvérisé de l'apprêt en bombe
(style fabulon) avant de passer ces bords à la surjeteuse. 

 
Comme il restait du tissu j'ai fait une petite écharpe finie avec de la passementerie sur les petits bords 

Détail du bord

 
La passementerie est fixée comme sur le décolleté, couture machine + couture main

Et pour conclure une comparaison original/clone, je vous laisse juge !

Bonne et heureuse année ! Qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et la santé bien sûr !

J'arrive un peu tard pour vous présenter mes voeux mais les premiers jours de janvier ont été
un peu mouvementés, j'ai dû partir précipitamment en France ma maman étant malade.

Désormais rentrée chez moi en Italie, je reprends toutes mes activités !
Côté couture peu de projets précis, si ce n'est celui de coudre plus souvent pour moi ! 
Je fonctionne au coup de coeur souvent à partir d'un patron ou d'un tissu donc peu de choses planifiées.
J'ai quand même quelques projets au point mort qui ne demandent qu'à être repris !

Je remercie mes fidèles abonnées et visiteuses, ce blog n'est pas alimenté de façon régulière ( par manque de temps essentiellement) mais sachez que je le fais toujours avec passion, et que je partage volontiers mes connaissances acquises au cours de nombreuses années de couture.
A très bientôt pour découvrir de nouvelles réalisations !

J'ai cousu ce top il y a environ 2 mois mais avec cet été sans fin je n'avais pas encore eu l'occasion de le porter !
Comme souvent je pars du tissu. J'ai trouvé un jersey viscose à petits motifs sur le marché auprès de mes fournisseurs habituels. Je souhaitais coudre un tee-shirt à manches longues mais avec une petite fantaisie.
J'ai donc ressorti un patron assez basique que j'ai déjà utilisé plusieurs fois.

J'ai utilisé comme base ce patron (sans col) et j'ai modifié le devant

Pour la "fantaisie" j'ai utilisé le devant de ce patron de top avec une petite fente sur le devant.

J'ai superposé les 2 devants en faisant coïncider les lignes d'épaule et milieu devant.
J'ai redessiné la ligne d'emmmanchure (pour supprimer l'effet mancheron) et la couture latérale.
Le patron du top 109 est prévu pour du tissu chaîne et trame,
il est donc normal qu'il soit plus ample sur les côtés.
En utilisant 2 patrons de même marque on peut supposer qu'ils sont conçus à partir d'une même base
ce qui facilite grandement le "bidouillage"

En bleu la ligne de modification 

J'épingle pour vérifier l'effet froncé devant.

Patron définitif.

Plan de coupe, le motif n'ayant pas de sens on peut mettre les pièces tête-bêche.
J'ai coupé en taille 40.

Le montage a été assez simple sauf pour l'encolure où j'ai dû improviser (voir plus bas en détail)
La bride qui maintient les fronces du devant est cousue dans une chute de jersey noir.
Dans un premier temps je l'avais cousue dans le tissu imprimé mais cela ne rendait rien on ne la voyait pas !

Sur l'envers on voit bien les coutures
Milieu  devant : Couture ouverte point triple à la mac
Assemblages : Surjet 4 fils
Ourlets manches, bas et encolure devant : Point de recouvrement.
Etant petite j'ai raccourci manches et bas (-10 cm environ) 

Voyons en détail l'encolure : 

Encolure Dos : une bande de 4 cm pliée en 2 est fixée sur l'encolure dos, puis rabattue sur l'envers.

Couture d'épaule : Devant et dos sont bâtis endroit contre endroit.
La marge de couture du devant  (0.75 cm) dépasse de la couture d'épaule 

Cette marge est repliée et bâtie vers le dos.

Couture d'épaule surjet 4 fils.

La  marge est retournée envers contre envers,
  il ne reste qu'à bâtir et coudre au point de recouvrement le décolleté devant  

Et voilà fini !

Porté avec un pantalon noir ce top va aussi très bien avec un pantalon beige

Bref une pièce facile à porter et assortir, il se pourrait que j'en couse d'autres ! 

J'ai quand même été assez inspirée (!) car dans le magazine Burda de novembre 2022 on trouve une robe avec un haut assez ressemblant. Il y a des redites sur Burda c'est connu, mais ce n'est pas grave car ce ne sont jamais exactement les mêmes modèles. On dit bien que la mode est un éternel recommencement y compris chez les plus grands couturiers ! 

Luciana est ma voisine, elle s'occupe de ma maison et de ma mimi (une vraie nounou à chat !) pendant nos absences. Elle se rend souvent au marché de Fiorenzuola et ne sait pas résister devant l'étalage de mes fournisseurs habituels Fausta e Stefano ! Elle a trouvé une maille synthétique de poids moyen tout à fait adaptée pour faire une veste de demi-saison non doublée.
Pour le modèle j'ai ressorti un patron déjà utilisé plusieurs fois (veste de mon amie Anna ici entre autres), qui par sa simplicité s'adapte à de nombreux projets. C'est un modèle d'un très vieux Diana Moda.

Je l'ai coupée dans la taille la plus grande 50/52 ce qui correspond à un 46/48 français.
Peu de modifications j'ai réduit un peu les épaules (environ 2,5 cm au niveau de la tête de manche)
et surtout raccourci les manches -14 cm (répartis sur 2 lignes)
enfin j'ai redessiné l'arrondi de l'encolure devant pour qu'elle soit un peu moins décolletée. 

Montage très simple et rapide. Coutures au point triple
Je n'ai pas assemblé à la surjeteuse car cela aurait fait des coutures trop épaisses à mon goût.

Dos tout simple

Pas de boutons visibles
Tous les bords sont finis avec un galon "Slalom" qui est tissé de façon à se plier en 2 naturellement.

La veste est fermée avec des gros boutons pressions

Pas de parementure non plus des petits carrés de tissu renforcés
avec de la toile thermo-adhesive sont cousus à l'emplacement des boutons pressions

En détail 

Détails sur l'envers

Le bas des manches, on voit bien le galon "Slalom".

Et voilà portée, Luciana est ravie et moi aussi !

Impossible de trouver dans le commerce une veste qui  lui aille comme ça  ! 
Cette veste est idéale pour cet automne qui semble un été sans fin, ces derniers jours ici il fait 24/25°C !

En Italie du Nord de nombreux salons créatifs ont lieu à l'automne, le plus célébre et important est Abilmente à Vicenza j'y suis allée 2 fois en 2014 et en 2017. Il y a d'autres salons à Bergamo, Bologna, Milano, Torino.
Mais rien à Piacenza !
Cette année grande nouveauté, première édition d'un salon à Piacenza : Mi piace crea.(site ici)
Il y a un jeu de mot avec le titre, Piacenza est traduit en français Plaisance, et le verbe piacere plaire conjugué mi piace peut être traduit il me plait.  

Le salon n'est pas ciblé sur les arts du fil mais plus largement sur les activités créatives et artistiques.
Entrée 7 €, ça reste raisonnable.

Le salon se déroule dans le bâtiment de la foire-expo de la ville de Piacenza.
La dernière fois que j'y suis allée c'était en juin 2021 pour me faire vacciner contre le Covid !
Le hall entier était un immense centre de vaccination.

Les stands sont très variés 80 exposants, 6000 m2 d'exposition.
Beaucoup de bijoux fantaisie, travail du cuir, du papier, céramique, tricot et crochet, couture habillement,
 couture créative, tissus africains, patchwork, déco, dessin, expo peinture, photos, et mosaïque.
Plusieurs ateliers participatifs étaient programmés sur les 2 jours. 
Je vous présente ici ce qui m'a le plus plu et intéressée.

Le stand de Stefania Leoni Atelier, une styliste locale (Instagram ici) qui donne des cours également.

Le stand de tissus africains d' Ara Couture, une jeune femme originaire du Burkina fasso
 (Instagram ici)

De la déco sur le stand de Rossella Finetti Shaby show (Instagram ici)

Patchwork assez traditionnel sur le stand de la Merceria Montepietra 

Eliana et Anna du stand Any Rose. Vous connaissez bien Anna,
c'est mon amie pour qui je couds assez souvent  ! 
Elles présentaient des bijoux fantaises réalisés en soutache, fin ruban de passementerie.

Beaucoup de boucles d'oreilles.

Mais aussi des colliers, des porte-clés, des liens pour lunettes. 

Bracelet et pochette assortis.
Vous pouvez retrouver toutes les créations d'Anna sur Facebook  Any Rose et Instagram i_miei_colori

Le stand de Dino Maccini, artiste mosaïste 

J'ai particulièrement apprécié ces tableaux contemporains, d'un très grand raffinement,
hélas les photos ne rendent pas très bien l'effet visuel !

Un tableau en cours de réalisation.

Et voici mon unique achat, un coupon de Wax,
2,50 m en 115 de large pour 25 € pris chez Ara Couture.
J'ai l'intention de coudre avec une robe style dolce vita de Burda pour l'été prochain. 

Conclusion : 
Avec 5000 visiteurs sur 2 jours ce salon a été un vrai succès, il est déjà prévu une 2 ème édition.
La variété des stands laissait la porte ouverte à de nombreuses activités manuels/artistiques.
J'ai vu de jolies choses, d'autres m'ont laissée complètement indifférente, mais comme on dit tous les goûts sont dans la nature...
Un article de la presse locale qui fait le bilan de la manifestation ici (en italien forcément, mais je sais que certaines de mes lectrices sont italophones !)

Après le Prince de Galles, une réalisation plus rapide et "reposante", gris uni ! 
Tissu lainage synthétique de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano,
 Mercerie Antica Merceria Bianchi

Le modèle est identique donc peu de blaba, place aux photos !

Les poches du dos sont placées plus horzontale sque sur le pantalon précédent
où j'avais suivi le droit fil avec lesl ignes du motif. Je pense que c'est plus harmonieux ainsi.

Seule petite différence avec le pantalon précédent n'ayant pas de souci de raccord j'ai réalisé
les poches du devant avec le même tissu qui n'est pas trop épais et assez doux au toucher.
Le jeans numéro 3 sera...écossais donc vive les raccords !

L'été est passé et je n'ai pas publié depuis longtemps il est temps de reprendre !
Mon ami Leo m'a demandé de lui coudre de nouveaux pantalons, suite à un petit souci de santé il s'est arrondi, ses pantalons le serrent !
Le patron que j'utilisais jusqu'à maintenant a été relevé sur un pantalon déjà fait il y a quelques années.
Je l'ai modifié de maintes fois et il ne ressemblait plus à rien et en plus le papier était usé en dentelle. 
J'ai donc décidé de reprendre complétement le patron en m'aidant de 3 livres de coupe à plat que je possède (2 italiens, 1 japonais édition française).

Voilà le résultat, un patron aux nouvelles mesures de Leo dessiné dans les règles de l'art !

Et voilà le résultat !
Pour ce premier jeans, Leo m'a "gâtée" (!), un festival de raccords !
Autant dire que c'est la coupe qui détermine tout, il faut bien réfléchir et surtout beaucoup épingler.
Le tissu est un synthétique avec un peu d'élasthanne motif Prince de Galles qui provient
de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano.
Les ourlets des 2 jambes sont différenciés car Leo a une hanche plus haute que l'autre.
C'est infime (-1,5 cm) sur la jambe gauche mais porté cela change tout,
les 2 jambes semblent de la même longueur.

Je suis assez contente du devant. 
Pour donner une touche d'originalité j'ai coupé la poche ticket en biais. 

J'ai coupé la sous-patte après avoir monté le devant et la fermeture
pour avoir le meilleur raccord possible avec continuité du motif.

Les poches devant sont en toile de coton avec applications sur la partie visible (hanche) et sur la partie fond de poche. La couture du bas de la poche est une couture anglaise ce qui donne une finition soignée et solide. 

La ceinture est coupée dans le sens du droit fil

Les poches dos sont coupées en biais pour donner un peu de relief au motif.

Le tissu légèrement extensible ne m'a pas facilité la tâche, j'ai dû beaucoup bâtir.
J'ai mis un certain temps à coudre ce jeans mais le résultat est source de satisfaction.
J'ai oublié de faire une photo porté mais je peux vous assurer qu'il tombe parfaitement.
Il ne reste plus qu'à attaquer le prochain, ce sera une teinte unie donc beaucoup plus rapide à coudre !

 Après une pause vacances dans  mes montagnes de Savoie me revoilà !

On m'a demandé d'ajouter une patte boutonnée sur des tee-shirts homme, chose que je n'avais jamais fait.
Une occasion pour apprendre une nouvelle technique et enrichir ma culture "couture histoire du vêtement".

Commençons par l'aspect documentaire, on va faire un peu d'histoire du vêtement, j'adore ! 
J'ai trouvé sur 2 sites de vente de vêtements homme (ici et là)  des infos intéressantes sur ce type de patte. 

En résumé le tee-hirt avec patte de boutonnage est appelé tee-shirt "Henley" par les anglo-saxons, on le nomme aussi  tee shirt à col tunisien. L'origine de ce type de tee-shirt est un sous-vêtement masculin d'abord adopté par des sportifs anglais (aviron) puis par l'armée américaine et enfin largement utilisé au cinéma.

Côté technique on ne pas dire qu'il y ait beaucoup de tutos. Je me suis aidée d'un tuto du site Coupe couture et d'une vidéo YT polonaise.

J'ai d'abord cousu "rapidos" une pièce d'étude avec de l'intissé
pour comprendre et vérifier toutes les différentes étapes.

J'avais 3 tee-shirts à faire, j'ai un peu tatonné avec les 2 premiers avant de trouver la meilleure méthode sur le 3 ème. J'ai donc photographié toutes les étapes pour établir mon tuto. 
La patte a une largeur finie de 3 cm, pour la réaliser il faut quelques chutes de coton (chaîne et trame) de la même couleur que le tee-shirt ou d'une teinte contrastante qui peut être dans les impressions du tee-shirt  ce que j'ai choisi. J'ai utilisé des chutes le tissu vert fluo du jogging et de la robe de mon amie Anna.
Il faut aussi un peu de toile thermo-adhésive.

 Comme pour les tutos précédemment publiés il s'agit d'un format pdf que vous pouvez télécharger (cliquez sur la petite flèche en haut à droite)

Je partage volontiers mais afin de protéger mon travail toutes les photos sont filigranées afin que d'autres personnes ne se le approprient pas et tout cela n'aille pas finir qui sait où !!!

Voilà les 3 tee-shirts
L'avantage de cette technique est de ne pas couper les motifs contrairement à la patte polo.
Pour les couleurs des pattes et des boutons il faut avoir un peu de créativité !
La patte vert fluo dutee-shirt noir a été très appréciée !

Je voudrais aussi finir l'article avec une réfléxion sur la retouche, car on peut considérer cette transformation d'un tee-shirt comme de la retouche. J'ai récemment participé à une discussion sur Instagram où l'on demandait à des couturières amateurs la réaction de leur entourage lorsqu'elles disaient coudre pour leur loisir.
Sans surprise famille, amis, connaissances sautaient sur l'occasion pour demander surtout de la retouche et/ou carrément des vêtements sur mesure, le tout gracieusement bien sûr !
La réponse (compréhensible) de ces couturières amateurs aux demandes de leur entourage était négative la plupart du temps et dans de nombreux commentaires j'ai aussi perçu une certaine forme de mépris pour la retouche comme si c'était de la couture de série B.

Cela m'amène 3 conclusions : 

1 Pour beaucoup le concept de couture loisir est difficile à admettre !

2 La retouche mértie respect, c'est un travail qualifié qui demande de solides connaissances en couture
et de l'inventivité. Et comme tout travail il mérite salaire ou compensation, l'échange de service est un bonne solution !

3 Il n'y a pas de couture de série A ou de série B ou sous-couture. Chaque domaine de la couture mérite respect. Confection vêtement, couture créative (accessoires), retouche, couture ameublement (rideaux), couture déco, haute-couture, couture industrielle, le fil et l'aiguille lient tous ces domaines. Après tous les goûts sont dans la nature on peut se spécialiser dans un domaine en particulier que ce soit en loisir ou en pro.

Et vous qu'en pensez-vous ?

Après la technique passons à la présentation de la robe finie et portée !

Voilà la robe sur mannequin.
La couleur n'est pas tout à fait conforme pas toujours facile de faire des photos en intérieur !

Ce matin je suis allée chez Anna et nous avons fait une séance photos dans son village à 2 pas de chez elle. On s'est bien amusées, Anna sait très bien prendre la pose (ce que je suis absolument incapable de faire d'où mes photos de vêtements portés très peu réussies) et j'aime bien prendre des photos, on se complète bien,
un duo qui fonctionne depuis des années déjà ! 

Je suis assez satisfaite du résultat, le dos tombe parfaitement, le devant est peut-être un peu large
au niveau de la ligne de taille, pour l'instant on laisse comme ça, si besoin je reprendrai un peu les coutures,
on verra à l'usage. 

Anna a profité de cette séance photo pour présenter divers sacs qu'elle confectionne
ainsi qu'un collier en soutache de sa création.
Vous pouvez retrouver son univers sur Instragram  i_miei_colori 
et sur Facebook Any Rose 

Il y a bien longtemps que je n'ai pas publié ici ! J'ai été très occupée en mai, un très beau projet que j'espère pouvoir vous montrer ici bientôt mais aussi des soucis en famille. Depuis 2 mois environ l'état de santé de ma belle-mère s'était fortement dégradé et elle s'est éteinte le 4 juin. Une page se tourne...

Ensuite je suis partie en France passer quelques jours en Auvergne avec ma mère et ma soeur, petit séjour prévu depuis longtemps. (Reportages à venir sur mon autre blog La Tana de Marmotta).

Donc me voilà de retour et j'ai pas mal de choses à vous montrer ! Commençons avec une robe droite pour mon amie Anna. En février quand je lui ai cousu un jogging (voir ici) et j'avais acheté plus de tissu que prévu suggérant la possibilité d'une robe dans ce beau coton extensible vert acide. Proposition aussitôt acceptée c'est dans ma Burdathèque que j'ai trouvé le modèle.

Une jolie coupe avec des pièces latérales.

Coupé en 38,le plan de coupe est très simple il y a 3 pièces devant, côté, dos.

J'ai fait un montage rapide afin de procéder à un essayage qui m'a permis de faire plusieurs ajustements. Toutes les coutures ont reprises sauf les épaules qui étaient justes, j'ai creusé au niveau du tour de taille sur coutures et pinces. La couture milieu dos a été reprise de haut en bas et une fente créée. 
Le modèle ne semblait pas très ajusté d'ailleurs sur la photo et Anna souhaite une robe près du corps ce que ce coton extensible permet

Montage défintif, toutes les coutures sont au point triple extensible +surjet 3 fils.

La robe est prévue doublée mais j'ai choisi de finir les bords d'encolure et d'emmmanchure
avec des enformes que j'ai dessiné moi-même en prenant les contours du devant et du dos déjà assemblés.

Les enformes sont coupées dans une toile de coton fine non extensible
qui a été renforcée par une toile thermo-adhésive.
Une fois les pièces coupées j'ai enlevé 5 mn sur les bords comme indiqué dans les explications Burda.
Ce petit détail va permettre aux enformes de bien se mettre en place et les bords seront légèrement vers l'intérieur de la robe, application pratique en photos un peu plus loin dans l'article.

Les marges de couture sont réduites de moitié et soigneusement crantées.
On laisse les marges près des coutures d'épaules.

On coud les 2 coutures d'épaules, tissu et enforme.

On fait coulisser et on coud l'espace non cousu des bords puis on réduit les marges.
C'est plus difficile à expliquer qu'à faire ! 

 Le reste de l'assemblage est rapide, une sous piqûre est effectuée sur les enformes puis on ferme le dos,
on pose la fermeture invisible, et enfin on coud l'ourlet.

Détail des enformes 

On voit bien le bord de l'emmanchure qui est légérement dedans ce qui donne de l'extérieur
un bord net et soigné sans couture qui tient parfaitement. 
A suivre la robe finie et portée !  

Maria Grazia est une de mes voisines, elle m'a demandé un top tout simple en soie synthétique (polyester). 
Le tissu vient du Centro Scampoli de Piacenza.

Je suis partie de ce modèle Burda en supprimant le volant du bas, j'ai allongé pour obtenir
une longueur "tunique" avec des fentes latérales. Le volant des manches a également été supprimé
pour avoir des manches 3/4.

 
Coupé en taille 48, le montage est très simple. On peut remarquer que le devant est
légèrement arrondi sur le devant pour équilibrer avec le volume de la poitrine.

Dos

Envers dos. Fente avec parementure, couture anglaise pour épaules et dessous de manche.

Comme l'encolure est déjà assez dégagée, j'ai opté pour une finition avec un biais à cheval du bord.

Pour la fermeture de la fente, bride avec petit bouton en nacre.

Je n'en fait pas souvent aussi j'ai recherché dans mes livres la bonne méthode.

Et c'est dans la Grammaire de la couture Burda que j'ai trouvé.
 C'est le premier livre de couture que j'ai acheté et pour moi le meilleur de tous ceux que je posséde !
Il ne faut pas s'arrêter à sa présentation datée, le contenu reste d'actualité ! 

C'était l'anniversaire de mon fils Raffaele cette semaine, et je lui ai offert une surchemise fait maison.
Je ne couds pas souvent pour lui la couture homme ça demande beaucoup de temps, mais là j'étais assez disponible, j'en ai profité ! 
Retour en arrière, j'ai décidé cette réalisation il y a 15 jours. J'ai trouvé le tissu au Centro Scampoli de Piacenza. C'est un velours à petites côtes coton/polyester, couleur caramel. 

Mon plan de coupe.
Le patron est un patron maison relevé sur une chemise du commerce j'avais déjà cousu une chemise avec (voir ici). J'ai fait quelques petites modifications, j'ai supprimé le pli du dos et du coup j'ai élargi les côtés
du dos et les côtés de la manche. J'ai mis 2 poches devant auxquelles j'ai ajouté un rabat.
Pour définir et dessiner les rabats je me suis servie ce tutoriel.  

Je ne reviens pas sur la confection que j'ai déjà décrite, c'est une chemise donc une succession de détails techniques. Dans l'ordre d'éxecution : Poches, rabats, patte de boutonnage, empiècement épaules, col, pied de col, pattes capucin, manches, poignets, ourlet, boutonnières, boutons.

Le devant avec poches

Pour le montage du col j'ai utilisé une nouvelle technique, signalée sur Instagram sur le compte lamachineacoudre une couturière expérimentée dont j'apprécie beaucoup le travail et
que je suivais déjà il y a quelques années sur son blog.
La technique en question est une sorte de burrito, ce n'est pas facile à expliquer mais le résultat est vraiment intéresssant on évite les épaisseurs au niveau de la pointe du pied de col. Je me suis aidée de ce tutoriel
Je m'en suis un peu vu car mon tissu est un peu épais et le pied de col pas très haut !
C'est certainement plus facile avec du coton fin !

Détail de la poche. J'ai choisi des boutons un peu plus gros que les classiques boutons de chemise
pour donner un aspect surchemise "décontractée".

Détail patte capucin et poignet.
Là aussi pas facile avec ce tissu un peu épais,
le seul avantage ce sont les lignes du velours pour couper bien droit !

Le dos

Sur l'envers aucune marge de couture visible (coutures dites au cornet).
 La chemise est entièrement cousue au point droit (à part les boutonnières bien sûr !)

Rafffaele vit à Milan, aujourd'hui il est venu et nous avons fêté son anniversaire ensemble.
Photo prise en vitesse en intérieur (éclairage artificiel) mais c'est bien la couleur du tissu !

Cette surchemise à porter fermée ou ouverte lui plaît beaucoup !  

Comme promis j'ai fait un tuto du montage des poches dans la couture latérale. 
Il existe plusieurs méthodes, j'ai découvert celle-ci sur une vidéo tiktok reprise sur Instagram. C'est très rapide il faut avoir l'oeil ! J'ai dans un premier temps fait un essai avec une chute de tissu et de l'intissé pour être sûre de ne pas me tromper.

Endroit 

Envers

Satisfaite du résultat j'ai appliqué cette technique aux poches du blouson du jogging. 
Je viens juste de faire le tuto. Je compte sur votre indulgence, j'ai du mal à tout maîtriser, les photos ont été prises avec éclairage artificiel d'où des couleurs un peu bizarres. J'ai utilisé un tissu imprimé pour la poche pour mieux montrer l'envers et l'endroit et les coutures sont faites avec du fil rouge pour avoir un bon contraste. Enfin si je partage très volontiers, je tiens à préserver mon travail donc les photos sont filigranées.

 C'est en format pdf donc vous pouvez le télécharger.

Enfin pour finir en beauté cette série voici quelques photos du jogging porté !

Avant de commencer cet article, j'ouvre une parenthèse sur la guerre en Ukraine. Je n'ai pas pour habitude d'aborder l'actualité ici sauf cas exceptionnel. Ce qui est en train de se passer est très perturbant et inquiétant, si chacun peut faire un geste à la mesure de ses moyens pour aider ce peuple en détresse ce sera bien. 
Ici en Italie il y a beaucoup d'ukrainiens, surtout des femmes qui sont "badante" c'est à dire qu'elle s'occupent de personnes âgées à domicile car il y a beaucoup moins d'ehpad qu'en France. Nous en avons employé une pendant quelques mois pour ma belle-mère. L'aide la plus simple est un don aux grandes ONG : UNHCR, UNICEF, MSF, etc ...

Comme promis voici un premier tuto Je vais vous décrire comment bien poser la bande du bas qui peut être en tissu ou en bord côtes. J'ai appris cette méthode par le biais de la retouche. En effet je ne compte plus le nombre de fermetures que j'ai changé sur des vestes de jogging ! Activité souvent méprisée la retouche est une sacrée école ! Elle permet d'apprendre de nombreuses techniques de l'industrie de la confection que l'on ne retrouve dans aucun livre ou vidéo. J'avais fait des photos sur le jogging rose pour bien retenir la méthode.

Pour commencer il faut assembler la bande sur environ les 3/4 de la largeur des devants.
La partie endroit est fixe aux devant en sujet 4 fils.
Le bord de la partie qui sera à l'intérieur est également surjeté en 4 fils.

On bâtit la fermeture en disposant le bas sur le milieu de la bande. 

On pîque à la machine. Le milieu de la bande est matérialisé par un cran bien visible sur la photo.
Un repère avec du fil à bâtir est mis à la hauteur de la couture d'assemblage.
On ferme la fermeture et on met un repère sur l'autre côté de la fermeture,
cela permet d'avoir les coutures alignées.

Un ruban de gros grain (en bas de la photo pas encore cousu) est fixé sur le bord
du ruban de la fermeture pour une finition plus soignée. 

On retourne endroit contre endroit la bande en ayant la fermeture en sandwich.

On pîque en passant sur la couture de fixation de la fermeture au devant.

On retourne et on obtient ceci. 

Sur l'envers on bâtit les bords ensemble en allant le plus loin possible près de la fermeture.
On coud en surjet 4 fils en une seule couture d'un devant à l'autre.

On rentre les fils du surjet dans la couture et on finit par une couture à la main pour fermer
complètement et fixer le bord sur le ruban de la fermeture

Il ne reste plus qu'à faire les 2 surpiqures de finition.

Résultat final.

A l'intéreur. Le bord inférieur de la poche a été fixé à la main sur la couture d'assemblage de la bande du bas.

Pour le blouson gris/vert j'ai procédé un tout petit peu différemment.
ayant fait le choix d'une parementure j'ai fixé celle-ci je l'ai assemblé tout de suite avec le bord interne de la bande. J'ai ensuite cousu toujours endroit contre endroit avec la fermeture déjà cousue sur le bord des devants.
J'ai fait également le choix de faire des poches avec un fond droit pris dans la couture d'assemblage de la bande. Le bord vertical de la poche est cousu à la main le long de la parementure, ainsi les poches ne bougent pas du tout !

Enfin dernier détail j'ai fixé à la main la couture d'assemblage couchée vers le haut sur la poche.

En février 2020 juste avant les restrictions de déplacement puis le confinement j'ai cousu ce jogging
pour mon amie Anna, je ne l'ai jamais présenté ici. 

2 ans plus tard Anna m'a demandé de coudre un autre jogging identique avec ce molleton gris léger que l'on appelle en italien felpa garzata. Je pense que c'est ce que l'on nomme french terry en français.
Pour décorer ce gogging j'ai dû d'abord choisir les rubans contrastants. Voilà ce que me proposait Paola ma ma mercière de confiance (Antica Merceria Bianchi Fiorenzuola).
Nous avons choisi le ruban de droite noir/vert fluo


J'ai choisi en conséquence  la fermeture éclair noire le ruban caneté (gros grain) vert fluo,
du biais coton vert fluo qui servira pour les cordons car il n'y avait aucun cordonnet de la bonne teinte),
 du tissu vert fluo (toile jeans légère avec un peu d'élasthanne) pour l'intérieur de la capuche.  
Les 2 tissus proviennent de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano.

Plan de coupe molleton. Le tissu est très large (170 cm)
Le patron a été relevé d'après un jogging du commerce.
J'ai pu optmiser en mélangeant les pièces du blouson et du pantalon.

Plan de coupe tissu vert fluo. Une idée m'est venue : Et si je faisais une parementure ?
Au départ j'avais prévu un ruban caneté sur le bord envers de la fermeture.
Avec ce tissu si lumineux ça serait du meilleur effet !
Ni une ni deux je dessine une parementure (à droite) et je la coupe ! 
Désolée pour la couleur de la photo dûe à un rayon de soleil !

Et voilà le blouson fini, le montage a été assez simple et plaisant !

Les bandes contrastantes sont appliquées sur les manches avant de les coudre.

Je suis très contente de mon choix de la parementure c'est assez réussi !

Le blouson à l'envers pour bien montrer la parementure, et les poches.

La couture entre la capuche et le corps est recouverte avec le ruban caneté. 

Le montage de la bande du bas et de la parementure est spécifique, j'avais fait des photos avec le jogging rose pour bien le retenir et je vais faire un petit tuto pour vous le montrer dans un prochain article.  

Les manches sont raglan, j'ai fixé les coutures (surjet 4 fils) avec un point de couverture large.
Le cordon est un biais plié en 3 puis surpiqué.

Les poches sont prises dans la couture latérale.
Il y a plusieurs techniques pour cela, j'en ai utilisé une que je ne connaissais pas (trouvé sur Internet) qui m'a bien plu car la finition est très propre. Je pense faire un petit tuto là également car cette méthode (directement issue de l'industrie de la confection à mon avis) est et facile et astucieuse.

Dernier petit détail ajouté en dernière minute, un tirettesur le curseur de la fermeture
réalisé avec un petit bout de caneté plié en 2 et cousu. 

Le pantalon est tout simple sans poche.
La ceinture est rapportée avec élastique et cordon en biais comme celui de la capuche.

J'ai d'abord cousu les coutures latérales puis les rubans sont appliqués centrés sur ces coutures.

Voilà pour l'instant, photos porté et petits tutos techniques très bientôt dans un nouvel article.

Le monde de la couture sur internet a bien évolué depuis ses débuts.
Au départ il y a environ 15 ans on ne trouvait des blogs et des forums. Mon blog date de 2011, et je suis depuis 2012 sur le forum Planète Créative. Puis les réseaux sociaux sont apparus d'abord Facebook puis Instagram. On a eu une période où tout cohabitait. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux sont plus faciles à utiliser, pas besoin d'ordinateur, avec un smartphone c'est un jeu d'enfant. 

Facebook a ensuite changé sa politique et a cherché à favoriser les groupes thématiques et groupes de discussion. Petit à petit blogs et forums ont perdu de l'attrait et sont devenus moins alimentés et moins fréquentés.

J'ai une page Facebook au nom de mon blog, cela ne m'a jamais apporté grand chose. Je suis sur quelques groupes de machine à coudre et marques de patron mais publie ou intervient rarement. J'ai eu l'occasion d'accéder à des groupes de couture mais là j'ai fuit rapidement ambiance délétère, modération inexistante, niveau de couture souvent très bas. Bref Facebook et la couture bofbof...

Avec la généralisation des smartphones Instagram s'est imposé et c'est bien là qu'il se passe des choses en couture. J'ai ouvert un compte à mon nom en 2020 où il n'y avait pas de couture mais cela m'a permis de voir ce qui se passait sur ce réseau social. Comme je ne veux pas tout mélanger mon compte à mon nom est devenu privé et j'ai ouvert un autre compte dédié uniquement à la couture très récemment (novembre 2021).

J'ai profité d'un défi couture qui se déroule tous les ans en novembre pour m'introduire dans ce milieu et à ma grande surprise ce fût très positif ! J'ai retrouvé des personnes que j'ai connues sur blogs et/ou forums.
Et puis j'ai connu les comptes d'autres personnes qui cousent très bien de ma génération, amateures et des professionnelles. On aussi plus facilement accès à des comptes étrangers, Instagram c'est surtout visuel, et on peut toujours commenter en anglais, langue qui passe à peu près partout !

Tout ça c'est le bon côté mais il y a aussi des aspects qui me plaisent moins. On est limité en texte et photos donc pas question de développer comme je le fais ici. Je m'en tiens à une utilisation basique avec des photos, je ne fais pas de vidéos et encore moins de "story" (message éphémère). Pas de possibilité de mettre de liens directs, ce n'est pas trop commode.

Je n'aime pas aussi le côté commercial, il y a beaucoup de publicité déguisée, de la course aux "likes" avec des concours où il faut pour participer surtout s'abonner à plusieurs comptes commerciaux.... 
La couture a maintenant ses "influenceuses" qui sont rénumérées pour vanter les qualités de produits qu'on leur offre...le meilleur côtoie le pire. Certaines le font de façon très pro et honnête d'autres sont vraiment des femmes sandwich sans éthique !
Avant d'aller plus loin je voudrais rassurer celles qui sont peut-être inquiètes, je vais continuer à publier et faire vivre ce blog qui est mon moyen principal de communication dans le monde de la couture. Mon blog est personnalisé j'ai une grande liberté et je ne suis pas tributaire des algorithmes. Les réseaux sociaux sont et resteront complémentaires.

Et vous quel rapport avez vous avec les réseaux sociaux ?

Pour celles qui sont sur Instagram mon compte c'est marmottacouture tout simplement !

Je reviens très vite avec de la couture j'ai plusieurs projets encours !

Voilà un modèle que je voulais me coudre depuis longtemps, j'avoue avoir un petit faible pour les effets drapés et j'aime coudre le jersey.

J'achète rarement des patrons pochettes, mais ce modèle n'étant dans aucun de mes magazines Burda donc je l'ai acheté lors d'un séjour en France (ici en Italie les patrons pochettes sont difficiles à trouver, peu de revendeurs) 

J'ai choisi la version B à manche longues. Coupé en taille 40 élargi à 42 au niveau des hanches
Le tissu est un jersey (synthétique ?) avec un fil lurex doré assez discret, c'est un coupon trouvé
sur le marché chez mes fournisseurs habituels Stefano e Fausta.

Contairement à ce que l'on pourrait penser c'est un modèle facile cousu en 2 h !

Plan de coupe. En plus le modèle n'est pas gourmand en métrage ! 

J'ai ajouté un petit ruban de droit fil jersey dans l'encolure dos pour la stabiliser.
Mon jersey est assez fin et extensible.

Je n'ai pas suivi les explications de Burda pour l'assemblage du devant et du dos par les épaules.
Cela me semblait pas bien fini. J'ai préféré utiliser la technique du fourreau, le dos étant pris en sandwich entre les 2 épaisseurs du devant.

Le résultat est une belle épaule sans couture apparente.

Une fois le noeud fini 

Sur l'envers

Il n'y a plus qu'à assembler les manches et faire les ourlets.

Le dos est tout simple. J'ai raccourci manches et bas, certes je suis petite
mais l'effet trop long était aussi dû à mon tissu très extensible. 

L'effet noeud 

Ce top a été ma tenue de fête, mais il sera aussi facile à porter dans d'autres occasions.

Bonne et heureuse année 2022 !

On ne sait pas trop où l'on va en ces temps difficiles
alors il faut savoir profiter de l'instant présent et des petits bonheurs du quotidien !
Je n'ai pas beaucoup publié en 2021 mais j'ai quand même réussi à coudre pour moi et de jolies pièces,
le mariage de ma fille m'a bien occupée !

Les blogs c'est un peu passé de mode le monde de la couture est désormais beaucoup plus présent
sur les réseaux sociaux mais je tiens beaucoup à mon blog et je continuerai de l'alimenter !
Je n'ai pas de projet particulier, je fonctionne au coup de coeur.
J'aimerai quand même rédiger quelques tutos qui, je sais, sont toujours appréciés.

Merci à toutes mes lectrices et abonnées certaines fidèles depuis de nombreuses années,
vous êtes le moteur de ma motivation !

A bientôt !

Nous sommes presque à Noël il est temps de clore le chapitre mariage avec ce dernier article.
J'ai proposé à ma fille de lui coudre une robe pour le lendemain du mariage. Mais ayant 500 km qui nous séparent il a fallu bien s'organiser.

Elle m'a soumis cette idée, j'ai cherché dans ma Burdathèque quelque chose d'approchant. 
Cette robe est "composite", j'ai pris un modèle de top Burda, j'en ai modifié la manche et j'ai dessiné la partie jupe forme portefeuille soit un demi-cercle plus un quart pour la partie superposée.

Pour le tissu, on est parties sur l'idée d'un tissu fluide d'un bleu clair. J'ai trouvé chez Grignaffini à Parma.
Diane est venue mi-septembre pour un week-end. J'ai coupé, bâti, essayé, ajusté en une seule journée ce qui m'a  permis ensuite de pouvoir finir la robe sans elle.

 
Plan  de coupe 

Le haut est monté en premier
Les devants et dos sont entièrement doubles

La partie jupe que j'ai dû doubler car le tissu était vraiment transparent.

Je détaille un peu le montage des liens. 
Les  marges sur lesquelles vont être fixé les liens dépassent de la robe.

Ces marges sont prises en sandwich en plaçant le lien endroit contre endroit
le lien est fermé en bas sur quelques cm.

Le lien a été déjà cousu sur la longueur en laissant une partie ouverte.
Je retourne le lien et on obtient ceci. 

Voilà le résultat

La robe a été portée avec des collants (!) et un blouson.
La couture de taille est visible car le lien n'a pas dû être passé dans le trou sur le coté.
La météo du lendemain du mariage s'est révélée fraîche et humide (10 °C et pluie le matin)
Les jeunes mariés avaient prévu d'aller 2 jours à Capri mais vu les conditions météo ils ont changé leurs projets et sont allés à Pompei.

Passez de bonnes fêtes de fin d'année !

Pour le boléro j'ai de nouveau bénéficié de l'aide de mon amie couturière Giancarla. J'ai assemblé de façon provisoire le boléro pour l'essayer, Giancarla a épinglé les modifications à faire puis .... elle m'a proposé de le finir elle-même ! J'ai accepté les yeux fermés, je savais d'avance que cela sera très bien fait ! Pour rigoler je la surnomme la maga delle giacche (la magicienne des vestes), elle a commené la couture apprentie à 14 ans chez un tailleur et comme on a le même âge ça fait plus de 45 ans d'expérience, autant dire qu'elle connaît son sujet !!!  

La doublure du boléro est un clin d'oeil au thème du mariage

Les pinces du dos ont été supprimées et les côtés ont été plus cintrés

Envers

Dos

Détail de bas de la doublure devant bord à bord et sur le dos soufflet pour avoir plus de souplesse.

Les manches sont doublées en doublure synthétique comme la robe pour que cela soit plus facile à enfiler.
la doublure est fixée à la main avec un soufflet.

Répetition générale dans mon jardin !
Chaussures couleur "nude" pour allonger la silhouette et petit sac jaune comme les citrons de la doublure. 

Et voilà le grand jour est arrivé ! 

Ce fût une très belle journée ensoleillée (pas gagné d'avance les prévisions étaient mitigées heureusement  une perturbation pourtant toute proche a épargné la côte). Un lieu de rêve, une cérémonie simple et chaleureuse, un nombre d'invités limité (une soixantaine), un repas excellent la fête a été parfaite.
Federico et Diane ont tout organisé eux-mêmes dans les moindres détails chapeau ! 

Avec les mariés

Le montage de la robe est assez simple.

 Pour palier à la fragilité du tissu j'ai cousu
un petit ruban droit fil au niveau des coutures d'épaules.  

Et sur la ligne de taille 

Les bords du milieu dos où sera cousue la fermeture invisible sont renforcés
avec une bande de toile thermo-adhésive. 

Le montage de la doublure au niveau de l'encolure et des tours d'emmanchure est inédit pour moi,
une méthode astucieuse que je ne connaissais pas.

Détail de l'encolure à l'envers avec une sous-piqûre.

Envers épaule où la doublure est fermée à points glissés à  la main

Avant l'essayage pour déterminer la longueur la robe est restée sur le mannequin 24 h
La ligne d'ourlet est matérialisée par un fil de bâti, puis on épingle les bords ensemble
du milieu devant au milieu dos et on coupe le surplus en laissant la marge de couture.

J'étais indécise et finalement c'est un double rempli piqué à la machine qui allait le mieux pour l'ourlet.

Endroit

Envers

A suivre pour finir le boléro, l'ensemble porté et en situation !

Robe mariage # 3 Boléro et robe portée