• Pas à pas

    Des tutos pour apprendre des techniques précises. 

  • Je voudrais vous présenter une utilisation peut-être moins connue du surjet 3 fils.

    Récemment j'ai cousu plusieurs chemises et chemisiers en soie ou en voile. Pour ces tissus précieux et délicats la couture anglaise est la meilleure solution pour obtenir de belles finitions.
    Cependant ces tissus sont aussi fragiles et s'effilochent facilement. En faisant des coutures anglaises "classiques"  (envers contre envers puis retournée endroit contre endroit) on a souvent des fils qui dépassent et ce n'est pas très joli !

    Pour palier à ce petit souci j'ai trouvé une solution, je fais la première couture avec un surjet 3 fils.
    Voici un petit pas à pas en images : 

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    1 Voici la manche d'un chemisier en voile
    Envers contre envers on fait un surjet 3 fils à la surjeteuse.

     

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    2 On retourne la manche, et on bâti à la main le long de la couture.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    3 Une piqûre point droit à la mac en alignant le pied de biche sur le bord du tissu (7,5 mm)
    vient fermer la couture, le surjet est enfermé dans ce petit tunnel.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Voilà le résultat sur le chemisier fini, toutes les coutures sont finies de cette manière
    et on obtient un résultat très soigné.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Voici ce chemisier fini.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Il y a quelques jours j'ai eu à retoucher un superbe top de la marque de luxe VERSACE.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Et quelle n'a pas été ma surprise en décousant les coutures anglaises de ce vêtement,
    elles étaient faites exactement comme cela avec un surjet 3 fils en première couture !!!!

    Je vous montre 2 chemises en soie que j'ai cousues avec la même technique

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Les coutures courbes comme celles des emmanchures sont tout à fait possibles avec cette technique.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Chemise finie (Soie griffée ETRO)

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Avec cet imprimé on remarque encore mieux ces coutures.

    Couture anglaise avec surjet 3 fils
    Chemise finie (Soie imitation VERSACE)

    Je couds beaucoup mais peu pour moi et je ne peux pas tout présenter sur mon blog par manque de temps, j'ai cependant plaisir à vous faire partager de temps en temps certaines créations.

     

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  • Dernièrement j'ai eu à raccourcir une superbe robe longue Armani.
    Cela m'a permis de découvrir une technique d'ourlet astucieuse inédite pour moi. 

    Ourlet étroit Armani
    Un pan drapé garnit le devant, j'ai donc du le découdre de la couture latérale qui le maintient,
    j'ai raccourci robe et pan/volant puis j'ai tout remonté ensemble.

    Ourlet étroit Armani
    On voit aussi bien l'endroit que l'envers de ce pan drapé donc il faut que l'ourlet
    soit aussi joli sur l'endroit que sur l'envers.

    Ourlet étroit Armani
    Donc voilà ce que l'on voit sur l'endroit un ourlet fin.

    Ourlet étroit Armani
    Et sur l'envers 2 coutures parallèles.
    Et comment on fait ????
    Et bien j'ai décousu et j'ai compris !

    Et j'ai fait un petit tuto dans un nouveau format
    Je remercie mon fils Raffaele pour le filigrane et ma fille Diane pour la présentation Power Point.
    Ces améliorations techniques vont me permettre de rédiger beaucoup plus facilement d'autres tutos,
    j'espère vous apprécierez cette nouvelle présentation plus claire et agréable.
    N'hésitez pas à donner votre avis il m'intéresse beaucoup !

    J'ai baptisé cet ourlet "Armani" de façon arbitraire mais il a certainement un autre nom !

    Télécharger « Tuto ourlet Armani.pdf »

     

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  • Je vous ai souvent dit que je créais des patrons en les relevant d'après des vêtements existants.
    Cela intrigue beaucoup d'entre vous et là j'ai décidé de vous expliquer comment faire.

    Bien sûr le plus simple c'est de découdre le vêtement et ainsi on a toutes les pièces du patron mais ça ce n'est possible que si on a un vieux vêtement qu'on ne peut ou veut plus porter. Mais si le vêtement est neuf et/ou qu'on le porte encore on ne peut pas le toucher donc il faut faire autrement.

    Il existe plusieurs méthodes, celle des contours mais elle est limitée et peu précise, celle avec du plastique transparent et celle de l'épinglage. Je procède avec un mix de la méthode des contours et celle de l'épinglage. Cette dernière méthode n'est pas très courante sur la blogo couture mais pour moi c'est la plus précise, je n'ai rien inventé et il y a un cours qui y est consacré sur la plateforme américaine Cratfsy voir ici. Je n'ai pas acheté ce cours mais je me suis inspirée de la vidéo de présentation.
    On peut trouver ici sur l'excellent et très technique blog SB Créations une utilisation pratique de ce cours.

    J'ai choisi un vêtement simple, un tee-shirt donc sans pinces, sans plis qui bien évidemment compliquent un peu le procédé. 

    Relever le patron d'un tee-shirt 

    Voici un tee-shirt tout neuf du commerce (Armand Thierry) donc j'aime beaucoup la forme,
    je vais donc relever son patron afin d'en coudre des "petits frères" ! 

    Cliquez sur le lien et vous aurez accès au tuto en PDF donc vous pouvez le télécharger !

    RELEVER LE PATRON D'UN TEE-SHIRT

    Relever le patron d'un tee-shirt

    Et voilà mon patron prêt pour un nouveau tee-shirt ! C'est déjà prévu à découvrir très prochainement ! 

    J'ai retourné la pièce DOS pour qu'elle soit dans le sens conventionnel des patrons d'où l'effet brillant de l'envers de mon papier !

     

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  • DSCN1751 copie

    Je vous l'avais annoncé dans l'article de la robe Dolce Vita de ma fille (voir ici), le voici !

    TUTO DOUBLER UN HAUT SANS MANCHES (en pdf donc déchargeable)

    Ce tuto est valable pour tout vêtement avec une ouverture totale devant ou dos, cela peut donc être une gilet sans manche, une haut de robe comme je l'ai fait (avec ouverture devant ou dans le dos) mais aussi une robe droite dont on coud la couture milieu dos (avec fermeture éclair) après le"retournement".

    Est-ce que ce tuto est bien compréhensible ?
    N'hésitez pas à me laisser votre avis, cela m'aidera à progresser !!

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  • Comme je vous l'ai promis voici enfin le tuto de la poche plaquée par dessous que vous avez pu voir sur les 2 jeans (pois et lin psychédélique) de Leo.(voir ici et ).
    Je n'avais jamais vu ce genre de poche et j'ai dû d'abord faire un essai avec des chutes de tissu pour bien comprendre et reproduire cette poche.

    IMG_0001 copie
    Tout est résumé sur ce schéma.
    J'ai superposé tous les morceaux et leurs mesures.
    Pour simplifier (!!!) cette poche n'est pas symétrique, un côté est plus long que l'autre (11 et 11, 5 cm)
     
    Bien évidemment si vous voulez coudre des poches de ce type vous pouvez les faire de la forme et
    aux mesures qui vous conviennent le plus, le principe reste le même.
     
    TUTO POCHE PLAQUEE PAR DESSOUS (en pdf donc vous pouvez le télécharger !)
    Pour mieux voir les détails des photos je vous conseille de le consulter agrandi à 150 % 
     

    J'ai mis un certain temps à rédiger et mettre en page ce tuto. J'ai fait des progrès dans l'utilisation de l'informatique et avec l'aide de mon fils et de mon mari je pense avoir trouvé une bonne formule. J'ai volontairement gardé un aspect assez technique. J'ai également (et cela prend beaucoup de temps) tramé les photos avec le nom du blog car hélas la blogo couture n'est pas le monde des Bisounours. C'est une façon de protéger mon travail.   Toutes vos remarques seront bienvenues n'hésitez pas à donner votre avis !

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  •  

    DSCN0710

    En réalisant mon tee-shirt raglan avec des fronces aux manches (voir ici) il m'est venu l'idée de rédiger un tuto pour expliquer comment obtenir des fronces parfaites.

    Dans ma façon de procéder j'utilise une astuce apprise sur le net (2 ou 3 fils de fronces) une autre 
    transmise par une de mes "profs" de couture (épingle pour bloquer les fils) et une dernière inventée par moi-même (répartion des fronces avec une épingle) !

    Pour tout savoir c'est là en PDF donc déchargeable Tuto fronces parfaites

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  • Je n'aurais jamais pensé faire un tuto de ce genre d'ouvrage mais une discussion assez animée au sujet du raccommodage sur le forum  Planète Couture a révélé combien cela pourrait être utile !

    Voici donc un tuto d'une remise en état d'une entrejambe de jeans.

    DSCN8860
    Avant 
     
     DSCN8881
    Après

     C'est par ici en PDF Tuto raccomodage jeans

    On peut bien sûr faire aussi des pièces sur d'autres parties d'un jeans (genoux par exemple).
    Le principe est toujours le même il faut couper des pièces assez grandes et les fixer d'abord au niveau d'une ou 2 coutures.
    On raccommode et ensuite on coud les bords de la pièce. Cela permet d'avoir une pièce bien plate car si on coud d'abord les contours on peut avoir des surprises surtout avec les tissus extensibles, ça a tendance à gondoler.

    J'ai oublié de dire il faut utiliser une aiguille spéciale jeans 90 ou 100. Oubliez les 110 ce sont de vrais pieux qui font des gros trous !

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    17 commentaires
  • Voilà je vous présente mon premier "bébé" qui devrait avoir de nombreux frères dans l'avenir.

    C'est un tuto en pdf.

    Cela m'a demandé pas mal de temps et je ne suis pas complètement satisfaite du résultat. Je pense qu'il faut faire encore plus simple en présentation et je ne suis pas encore trop rodée à l'utilisation d'un nouveau (pour moi !) logiciel.

    IMG_5001

    Pour démarrer je vous propose donc un Tuto ourlet jeans la base de la couture/retouche selon MA méthode mise au point au fil du temps et laaaargement testée et approuvée.

    Un peu simple vous allez me dire....! 

    Souhaitant être utile au plus grand nombre, les débutantes trouveront une méthode précise et les expertes peut-être de nouvelles astuces.

    N'hésitez pas à donner votre avis tant sur la présentation que sur le contenu.

    J'ai en préparation de nombreuses variantes d'ourlets et d'autres tutos.

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  • Voilà je vous l’ai promis le voilà le tuto du patron de la jupe à taille élastique voir ici  la réalisation,

    à vous la couture SUR MESURE facile !   Pour cela il faut d’abord prendre quelques mesures :  

    * Le tour de taille ou plutôt l’endroit où vous voulez que se place le haut de la jupe, cela peut donc être le tour de taille, c’est-à-dire l’endroit le plus étroit ou le tour de taille basse comme je l’ai fait pour ma fille.  

    * Le tour de hanches, c’est-à-dire l’endroit le plus large, à mesurer de profil, poser le mètre-ruban à    l’endroit où les fesses sont les plus proéminentes.  

    * La hauteur de hanches, c’est-à-dire la hauteur entre les mesures tour de taille et tour de hanches.  

    * La longueur totale de la jupe finie.  

    * La hauteur de l’élastique à la taille, je conseille de 2 à 3 cm.   Pour l’exemple les mesures (en cm) sont les suivantes :   Tour de taille (basse) 86 Tour de hanches 96 Hauteur de hanches 10 Longueur jupe finie 35 Hauteur élastique 3   

      Sur une feuille de papier à patron tracer un rectangle. La hauteur sera la longueur finie de la jupe + la hauteur de l‘élastique. (35+3 = 38) La largeur est tour de hanches /2 + 1 cm (96/2 +1 = 49)   En mesurant de la gauche tracer une ligne verticale à ¼ tour de hanche + 1 (96/4+1 = 25) à gauche ce sera le devant et à droite le dos. Le devant est toujours un peu plus large, sur les patrons de jupes. En partant du haut du rectangle sur les bords gauche et droit mesurer la hauteur de l’élastique (3) et tracer une ligne horizontale c’est la ligne de taille.    

    En partant de la gauche pour le devant et de la droite pour le dos sur cette ligne tracer :  - un point à  ¼ tour de taille + 2 à gauche (devant) 86/4+2 = 23,5.  - Idem à droite ¼ tour de taille + 1 à droite (dos) 86/4+1 = 22,5 Sur la ligne verticale séparant devant et dos, en partant de la ligne de taille mesurer la hauteur de hanches (10) et tracer un point.  

    IMG_5759
    A main levée si vous êtes douée (!) ou plus facilement avec un pistolet de Burmester dit aussi perroquet (instrument de dessin industriel très utile) tracer une courbe entre les points obtenus.
     
    On obtient ceci
     
    En bas de la ligne séparant devant et dos mesurer 1 cm à gauche et 2 cm à droite,
    tracer 2 points sur le bord inférieur du rectangle.
     
    Relier ces 2 points au point tracé à la hauteur de hanches.
    Cela donne une forme légèrement amphore qui évite que le bas de la jupe gondole ou "baille".
     
    Le tracé du patron est fini.
     
    Découper la partie inférieure comme tracé, pour la partie supérieure
    (au dessus du point des hanches) découper le long de la ligne verticale.
     
    Replier les 2 morceaux de patrons le long de la ligne de taille.
     
    Découper le long de la courbe.
     
    Déplier ayé c’est fini ! 
     
    EDIT : J'ai oublié de préciser que ce patron est valable pour des tissus jersey ou extensibles !
    Pour les tissus à trame tissée non extensible il est préférable d'avoir une fermeture éclair,
    ou alors il faut enfiler la jupe par le haut (pas très commode !!!)
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    15 commentaires
  • Je vous présente ma façon de procéder pour faire une belle encolure arrondie sur un tee-shirt en jersey.

    Je coupe l'encolure à ras du patron SANS marge de couture
    (Regarder le tissu qui se trouve juste sous le patron sur la photo.)

    dscn6957
    Voir taille réelle
    Je repère milieu DOS et milieu DVT avec un petit cran (couper un petit triangle).
    On peut aussi faire des repères avec du fil d'une couleur vive.
     
    Après avoir cousu les coutures d'épaule, je plie en 2 du milieu DOS au milieu DVT et on mesure, 
    ici j'ai 21,5 cm, mon encolure mesure donc 21,5 x 2 = 43 cm.  
     
    Je coupe une bande dans la largeur du tissu, hauteur 3,5 cm. 
      Pour la largeur je fais un peu moins que la longueur de mon encolure ici j'ai fait 37 cm
    soit - 7 cm car je rajoute 1 cm pour la couture.
    Cette valeur est à estimer suivant comment le tissu s'étire, en gros on peut faire
    entre - 4 et - 8 cm pas plus car après l'encolure risque de tirer.
     
    img_5234
    Je plie en 2 et couds les petits côtés ensemble.
     
    On obtient ceci, j'ouvre la couture au fer.
    Je plie en 2 cette bande, épingler puis bâtir à points souples.
     
    Je repère avec un cran le milieu DVT, le milieu DOS étant la couture.
     
    J'épingle, puis bâtis la bande sur le dessus en faisant correspondre mes crans du milieu DVT et la couture de la bande avec le milieu DOS.
      
    Entre les repères je tends la bande pour qu'elle soit à la longueur de la demie-encolure.
    J'épingle et je bâtis.
     
    Je couds à la surjeteuse (4 fils) et j'obtiens ceci. Je repasse l'encolure obtenue.  
     
    Pour une meilleure finition, je bâtis la couture et je la fixe avec le point de recouvrement.
    Si vous n'en avez pas un zig-zag multiple ou un autre point décoratif EXTENSIBLE fera l'affaire.
     
     
    Finie !!! Une belle encolure....  
    Quelques remarques :
     
    Après plusieurs essais je trouve que la hauteur idéale de la bande est 3, 5 cm (plié en 2 ça fait 1,75 cm), une fois cousue la partie visible est de 0,75 cm soit la valeur d'un pied de biche.
    On peut faire un peu plus mais pas trop car après le bord a tendance à se relever.
     
    Si on veut faire un petit col (hauteur finie 3/4 cm donc couper une bande de 8/10 cm coutures comprises)
    on procéde de la même façon mais on ajoute une valeur de couture (0,75 cm) à la coupe des encolures.
     
    Toutes vos remarques, suggestions, questions, etc sont les bienvenues !
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