Je finis de présenter mes réalisations estivales avec un bermuda homme.
Une connaissance m'a demandé si je pouvais cloner un bermuda du commerce pour son mari car ce modèle n'était plus vendu. J'ai dit oui un peu vite puis on observant bien ce vêtement je me suis aperçue qu'il présentait quelques points techniques un peu compliqués, ce fût donc pour moi une "école" ! 

Le bermuda original

Il présente de nombreuses poches. 

Il n'y a pas de ceinture séparée.

Les poches sont à soufllet avec double rabat avec boutons, un renfort est plaqué sur l'envers.

J'ai relevé le patron avec la méthode des épingles.
Pour les poches latérales à soufflet (une première pour moi !) j'ai trouvé le modèle dans le livre Couture pour hommes que je vous ai présenté il y a quelques mois (voir article ici). J'ai adapté le patron aux dimensions voulues. 

Certains détails ont été volontairement supprimés car peu utiles : 

- Liens coulissants en bas des jambes et à la ceinture.
- Poche ticket intégrée sur le côté de la poche à l'italienne
- Soufflet des poches dos
- "Languette" sur passants

Plan de coupe 

Plan de coupe. Il y a beaucoup de pièces (16 !)
Après avoir coupé j'ai réalisé que je devais couper les rabats 4 fois et non 2 donc j'ai dû recouper dans les chutes ce qui n'a pas été simple, j'ai fait quelques rajoutures mais placées sur l'envers des rabats personne ne le sait ! 

Voilà le résultat. 
La couture n'a pas été simple et à refaire je m'y prendrai différemment.
Lee poches sont très longues à réaliser. J'ai voulu comme d'habitude monter devant puis dos et les unir après mais ce n'était pas vraiment possible donc j'ai dû monter à moitié puis faire les poches latérales avant de tout assembler.

La fermeture n'est pas trop compliquée à monter

Le dos, les poches plaquées allègent un peu l'aspect.

Les poches latérales à soufflet.
On voit bien le double rabat celui de dessous est légèrement plus petit avec les boutonnières,
les 2 rabats sont solidarisés par des barrettes zig-zag.

C'est somme toute pas très compliqué à coudre. 2 barettes au point zig-zag très serré
renforcent la fixation des angles inférieurs.

Envers

Ici on voit bien les renforts de poche plaqués sur l'envers. 

Comparaison ce n'est pas tout à fait un clone mais une adaptation très proche

Les poches elles sont identiques !

Le monsieur a été absolument ravi et m'a même demandé de coudre un second bermuda (pas encore fait) c'est une belle reconnaissance. Ce bermuda a été un beau défi pour moi et il m'a permis d'aborder de nouvelles techniques. Les poches à soufflet à double rabat ont été un concentré de nouveautés !
On n'a jamais fini d'apprendre en couture et c'est bien pour cela que c'est intéressant.

Mon ami Leo est un grand amateur de vêtements originaux et depuis quelques années je couds une bonne partie de sa garde-robe. Une des pièces phare est le polo, le modèle est assez simple et c'est le choix du tissu qui donne tout le style à chaque polo. Le patron a été relevé sur un polo conçu sur mesure et cousu par une couturière professionnelle il y a quelques années.
J'en ai cousu 2 cet été.

Le premier est coupé dans un imprimé très coloré aux motifs baroques style Versace. Les motifs sont assez grands et ils n'étaient pas trop faciles à exploiter.

Le tissu est un twill de soie. Boutons en nacre naturelle colorée violet.

Dos j'ai réussi à placer une symétrie.

Le bas des manches est alignés sur un motif "coquilles"

Sur les côtés se trouvent des fentes assez particulières.

Ces fentes un peu compliquées demandent une grande précision. 

Le col et le pied de col sont également symétriques.
Petit détail sympa les 2 pointes du col sont de couleurs différentes

Porté avec élégance ! 

Le 2 ème polo est identique mais coupé dans une soie imprimée style Pucci le rendu est assez différent.

Le tissu présente un motif pois dans le tissage 

Cet imprimé est superbe !

J'ai coupé sans me soucier des motifs c'est reposant !

Détail du col et  de la patte polo. Les boutons sont en nacre naturelle noire.

J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ces beaux tissus même s'ils demandent beaucoup d'attention, et de techniques adaptées : Coupe au cutter rotatif, utilisation d'épingles neuves et fines, bâti quasi systématique avant de piquer, amidonnage de certaines pièces pour travailler plus facilement

Tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui ont réagi à mon article de la semaine dernière (ici), cela m'a beaucoup touchée et me motive à continuer à publier sur ce blog !

Je n'y arrive pas tous les ans mais en général je me couds une robe pour mon anniversaire.
Cette année j'arrive au chiffre rond de 60 ans (!), pas question d'y échapper, il faut marquer le coup !

On aurait bien aimé faire une vraie fête avec ma famille et mes amis français et italiens mais avec la crise sanitaire cela s'est réduit à un comité familial très restreint, nous étions 5 !

J'avais une idée, une robe droite style années 60. J'avais acheté il y a déjà 2 ou 3 ans un coupon sur le marché avec l'idée de ce genre de robe. Recherches dans tous mes magazines et finalement mon choix s'est fait sur une robe de Tendances Couture Hors-série n° 6 Spécial Robes paru l'an dernier et acheté en France. Il faut dire que mon coupon de 1,10 m  en 140 de large limitait fortement mon choix !

Le plan de coupe, autant dire il n'y avait pas de chutes !
Le tissu est un piqué de coton non extensible (c'est bien dommage), il a de la tenue.

J'ai coupé en taille 44 en ajoutant tout ce que je pouvais aux marges déjà existantes sur les côtés,
car mes mesures étaient limite par rapport au tableau des tailles.

Je dois avouer que je n'aime pas trop les patrons avec marges comprises, si on rajoute encore de la marge on ne sait plus trop ce que l'on a ! J'aime bien mettre les marges dont j'ai envie, 1 cm ou 1,5 cm où je suis sûre de moi et plus (2 voire carrément 3 cm) si je pense devoir élargir. 

Comme à mon habitude j'ai fait un montage rapide pour procéder à un 1 er essayage. Ma collègue Giancarla m'a grandement aidée pour les modifs, avec 45 ans d'expérience rien n'échappe à son oeil affûté !  

Sans surprise modif aux hanches où l'on a gagné des mm en réduisant les marges de couture, rétréci sous les bras. Les pinces du devant ont été ajustées pour bien finir au bon endroit sur la poitrine et leur marge réduite vers le bas toujours pour gagner des mmm et donc de l'aisance.

Dans le dos les pinces ont été  creusées et allongées et le milieu dos creusé au niveau de la taille. On a repris un peu la couture des épaules et enfin on a raccourci un peu tant mieux car je n'avais pas de marge pour faire l'ourlet.

Le montage est assez simple, le plus long étant l'encolure. Pour les tours d'emmanchures je n'ai pas coupé de pièces comme prévu dans le patron mais ils sont finis avec un biais coton blanc. Comme ce sont des endroits où souvent on modifie c'est plus simple d'utiliser du biais et de toute façon je n'avais pas assez de tissu.

Et voilà portée !

Je me suis trouvé des sandales style "Courrège" et j'ai poussé le détail en les "customisant"
2 morceaux de ruban gros grain et un bouton, c'est cousu main et amovible.  

Nous avons fêté mon anniversaire en Toscane à Pontassieve près de Florence. C'était mi chemin entre nous et ma fille (qui habite près de Rome). Mes enfants et mon mari ont tout prévu, hébergement dans une très belle villa et repas d'anniversaire dans un restaurant perdu aux milieu des collines, simple mais excellent !

Vous pouvez retrouver le récit de notre escapade toscane sur mon blog de montagne/voyage/tourisme
La tana de Marmotta ici 

Et voilà la chemise finie, je me suis appliquée j'avais le temps
(je rappelle que je l'ai cousue en mars durant le confinement).

Devant

Dos

Col, l'aspect en relief de l'intérieur du col vient de la toile thermo-adhésive que j'ai utilisé.
J'ai lavé la chemise après l'avoir finie et cet entoilage a un peu réagi au lavage.
En repassant à fer très chaud ce petit défaut s'est atténué. 
Le velours n'est pas un tissu facile aussi !

V
Poignet

Fente de poignet

Poignet ouvert

Dos

Détail de la couture de manche (couture dite au cornet)

Détail de la couture latérale (rabattue) envers.  

Couture latérale endroit.

Cette chemise a été entièrement cousue au point droit avec ma piqueuse industrielle, les boutonnières avec ma vieille mac Pfaff. Quand je vois une certaine course à l'équipement en machines sophistiquées et chères ça remet les choses en place !

Le clonage de vêtement du commerce est une excellent école, n'hésitez pas si vous avez un vêtement que vous aimez beaucoup mais qui est trop usé, décousez-le, relevez le patron et reproduisez-le  !

Maintenant que j'ai le patron passons à la coupe et la confection. 

Plan de coupe. Les pièces principales sont dans le meme sens il faut faire attention avec le velours ! 
J'ai aussi joué avec le sens des côtes du velours.

On peut choisir dans le sens du poil c'est à dire incliné vers le bas, dans ce cas là le tissu paraîtra plus clair et peut "blanchir aux points de frottement (coudes) ou à contre poil (incliné vers le haut) et le tissu paraîtra plus foncé.  J"ai choisi dans le sens du poil.  

Pour la confection j'ai essayé de refaire à l'identique en reproduisant les mêmes coutures.
Comme il s'agit de confection industrielle vous allez remarquer que c'est un peu différent
de ce que l'on peut faire en couture loisir.

On commence par former et fixer le pli du dos.

Ensuite le dos est pris en sandwich entre le 2 pièces d'empiècement d'épaule.
Une surpiqûre est faite seulement sur l'extérieur avec l'empiècement d'épaule extérieur.

La poche est finie avant d'être posée

Les bords des devants sont finis.
A droit un double rempli, à gauche un rempli avec surpiqûres.

Pièces renforcées avec toile thermo-adhésive : Pied de col interne, Dessus de col, Dessus de poignets.
Je fais un focus sur les manches car les fentes et le montage des poignets.

Les poignets sont finis avant d'être assemblés sur les manches. 

Les pattes des fentes, des rectangles avec un côté tronqué,
sont pliées comme une sorte d'origami avant d'être montées sur la manche. 

Sur le bord du petit côté de la fente on fait un ourlet avec un double rempli étroit,
au bout de la fente on fait "mourir".

On obtient ceci

Sur le grand côté de la fente on pose la patte. Elle est fixée par une première couture.

Puis cousue sur l'endroit.

Les manches sont fixées ouvertes aux tours d'emmanchure.
On décale les 2 bords de 1 cm, c'est la manche qui est dessous.

On replie le bord qui dépasse

Et on fixe par une couture

Une seule couture rabattue ferme le côte et la manche.
Les plis sont formés il ne reste plus qu'à fixer les poignets sur les manches.

Le bas de la manche est inséré entre les 2 bords supérieurs du poignet, on bâtit et on pique à ras du bord supérieur du poignet. Sur le poignet tel qu'il a été préparé, le bord interne est légèrement plus haut que celui de l'extérieur, ainsi la couture est juste où il faut autant dessus que dedans.

A suivre la chemise finie !

Avant de poursuivre ma série d'article sur la chemise je fais un petit écart pour vous présenter le nouveau patron de Chantal New Style. Chantal m'a demandé si je voulais bien être testeuse ce que j'ai accepté bien volontiers. Je prends ce role très au sérieux. Il faut coudre le vêtement d'après le patron et ensuite faire un compte-rendu en passant tous les aspects : Impression du patron, coupe et couture en suivant le pas à pas, modification éventuelles par rapport au seyant. Il n'y a aucun "copinage " et  c'est bien évidement fait de façon bénévole. Le test est une étape importante avant le lancement officiel d'un patron, cela permet de vérifier autant le seyant du modèle que la clarté des explications. Les remarques apportées par les testeuses permettent de peaufiner le patron et améliorer le pas à pas.

Ce nouveau patron se nomme Marguerite. Devant avec col bénitier, dos avec 2 versions on peut décliner ce patron en top, robe ou ensemble top + robe.  J'ai choisi de coudre le top avec le dos A.  

Première chose à vérifier l'impression et les correspondances entre les feuilles, tout tombe pile impeccable.
J'ai coupé en taille 42 qui correspond à mes mesures.

Les tissus sont de mon stock achetés à mes fournisseurs habituels du marché, l'imprimé est un jersey viscose brillant et le noir est un jersey polyester noir pour les bords d'emmanchure et liens.
Le seul ajustement que j'ai dû effectuer est sur la longueur j'ai enlevé 4 cm à l'ourlet mais je suis petite donc c'est assez logique.  

Le montage est assez simple et rapide seuls les liens demandent un peu de minutie.

Le dos avec une fente "goutte"

Le col bénitier sur l'envers, il est bien conçu et ne ressort pas à l'extérieur
défaut hélas courant sur ce genre d'encolure.

Voilà porté

Moustique pris en flagrant délit, cette séance photo de quelques minutes m'aura occasionné plusieurs piqûres, on est envahi et ce sont surtout des moustiques tigres..............!

Le joli dos qui cependant impose de porter un soutien-gorge sans bretelle.

Les côtés suivent bien la forme du corps, le seyant est juste.

J'ai bien apprécié de participer à ce test, le modèle est joli et original est idéal pour l'été.
Je le qualifierai de niveau intermédiaire, il faut avoir déjà une petite expérience de la couture du jersey,
les explications sont très détaillées et ont été améliorées suite aux retours des différentes testeuses.

Pour voir les autres réalisations des autres testeuses c'est ici et pour acheter le patron c'est là,
il est à prix réduit à l'occasion de son lancement (5 € ai lieu de 8 €) 

Ayant beaucoup de temps à disposition pendant le confinement je me suis lancée dans un projet de longue haleine. J'ai pris une vieille chemise usagée de mon mari, je l'ai entièrement décousue, relevé le patron, et j'en ai cousue une identique pour mon fils. C'est une opération que j'avais déjà faite avec une chemise de mon ami Leo.

Voilà la chemise avant d'être démontée.
C'est une coupe classique, col pointu avec petits boutons, dos avec un pli central, un poche devant à gauche.

Je commence par découdre le col, puis les poignets, les coutures latérales,
les manches et enfin l'empiècement épaules 

Voilà toutes les pièces décousues, elles sont soigneusement repassées.

Je note directement sur le tissu toutes les mesures de marge et de piqûre.

Pour tracer le patron de chaque pièce (ici l'empiècement épaule) je procède de la façon suivante :
La pièce est pliée en 2 épinglée, puis fixée sur du papier.
Je trace le contour de la pièce puis les lignes de couture à l'aide d'une grosse épingle en la pointant régulièrement sur le tracé de ces coutures créant des pointillés troués dans le papier, il ne reste plus qu'a repasser avec un crayon de papier.

Voilà ce que ça donne une fois tout reporté.
Chose que d'habitude je ne fais jamais j'ai rajouté les marges de couture en notant bien leurs valeurs, 
 elles ne sont pas toutes identiques car il y a plusieurs types de couture.
Pour plus de clarté j'ai coloré les marges de couture.

Voilà le patron fini. Il y a 9 pièces :
Manche, poignet, patte de boutonnage fente de la manche, col, pied de col, poche, devant, empiècement épaules, dos. 

A suivre la confection !

Il est plus que temps que je vous présente une veste cousue pour mon amie Anna en décembre avant qu'il ne fasse 30 °C et on n'en est pas loin ! 

Le modèle est une veste style tyrolien relevé dans un vieux magazine Diana Couture. A l'époque ce magazine présentaient des modèles basiques intéressants car faciles à modifier et à personnaliser. Depuis ce magazine a changé et maintenant les modèles sont assez bizarres avec des choix de tissu déroutants, je l'achète assez rarement. 

J'ai procédé à quelques modifications pour mieux ajuster plus long, manches un peu plus étroites en bas, poches plaquées ajoutées. J'ai coupé dans la taille la plus petite 38/40.

Les tissus utilisés proviennent de Stefano et Fausta mes fournisseurs habituels du marché.
Voilà la veste finie, le tissu est un lainage à fil bouclette, la composition n'est pas connue mais
comme je l'ai lavé avant de couper et je peux dire qu'il y a une bonne proportion de synthétique !

La coupe est simple mais la principale difficulté a été de bien aligner et centrer les lignes. 

Les poches en cours de réalisation, je m'y suis prise à 3 fois !!!
Je n'arrivais pas à obtenir ce que je voulais !
J'ai ajouté un bord frangé sur le haut et cela créait des sur-épaisseurs disgracieuses.

Les manches sont finies avant d'être montées, j'ai mis de la toile thermo-adhésive pour renforcer le bas.
J'ai fait pareil dans le bas de la veste.
L'ourlet est cousu à la main au point de Saxe (ou chausson les 2 noms sont admis) sur cette toile. 

Bien que la veste soit doublée j'ai préféré finir tous les bords en surjet 3 fils car ce tissu a tendance à beaucoup s'effilocher. J'ai cousu 2 rubans sur les marges de couture des tours d'emmanchure au niveau de la couture d'épaule et du dessous de bras. L'autre extrémité de ces rubans sera cousu sur les marges de couture de la doublure et ainsi elle ne bougera pas quand on enfile les manches.

Veste sur l'envers, la doublure est en viscose damassée.

Pour plus de confort la parementure dos est coupée dans une chute de jersey lourd noir,
le tissu lainage risquant de gratter dans le cou. La doublure présente un pli d'aisance. 

La veste est fermée par de gros boutons pression, on ne les voit pas très bien car ils sont dorés !

Détail de l'ourlet la doublure est cousue à la machine en bas et sur les parementures

J'ai laissé 10/15 cm non cousus au milieu dos,
la veste est retournée par ce trou qui est ensuite fermé à la main.

La doublure est cousue à la main sur le bas des manches avec un pli d'aisance.

Détail d'une poche. 

Et voilà la veste portée !

Le seyant est assez large permettant de porter un gros pull dessous.

C'est toujours un plaisir de coudre pour Anna, elle a un goût très sûr et ayant beaucoup plus d'occasions
d'être très habillée que moi me cela me permet de coudre de belles pièces comme cette veste ! 

Une fois l'encolure finie le reste du montage est assez simple, coutures latérales et
montage des manches au surjet 4 fils puis ourlet bas et manches en point de recouvrement étroit. 
Etant petite comme d'habitude j'ai un peu raccourci les manches et le bas.

Voilà le top fini devant 

Et de dos

Détail du dos à un effet "noeud", la pièce supérieure du dos est serrée par un petit anneau
dans lequel on fait glisser le lien cousu à part auparavant.

Après essayage j'ai cousu à la main le bord de la pièce inférieure du dos à l'anneau
pour avoir un dos fermé car sinon on voit la peau !

L'encolure n'est pas  parfaite, elle a tendance à "reverser" vers l'extérieur.

Pour palier à ce petit défaut j'ai fait des coutures suivant les lignes imprimées noires,
là c'est sur l'envers pour mieux les montrer.

L'encolure de type bateau malgré la modif que j'ai fait aux épaules demeure très large
donc être plus à l'aise et éviter que les bretelles de soutien-gorge ne se voient,
j'ai fait des petites brides avec un ruban satin étroit et des pressions.
On y fait passer les bretelles de soutien-gorge et ainsi le top est maintenu.

Et voilà porté 

J'aime beaucoup le dos !

Un peu moins cette fichue encolure mais pour une fois j'ai une photo un peu réussie !

Une solution serait de creuser un peu plus l'encolure mais je ne suis pas sûre à 100 %
que cela resolve tout le problème donc j'hésite à le faire car c'est irréversible !!!

En conclusion c'est un très joli modèle mais il demande un peu d'ajustements : 

- Il taille assez grand j'aurai pu couper une taille de moins.

- L'encolure est très large il convient de vérifier sa carrure par rapport au patron et éventuellement modifier,       ce que hélas je n'ai pas fait il faut dire que mon top Burda précédent tombait impec du coup j'ai pensé que ça   serait pareil pour celui ci !

- Ayant enlevé 2 cm aux épaules cela revient à remonter de 2 cm donc j'aurai pu/dû recreuser l'encolure.

- J'ai fermé le dos car sinon on verrait le dos du soutien-gorge.

- Le choix du tissu est important, mon jersey viscose est très mou et fluide, avec un jersey ayant plus de
  tenue le rendu serait certainement différent.

Vous pouvez trouver 2 autres versions de ce top chez sbcréations  et Mlle Miio

Ce très élégant modèle a attiré mon attention et j'ai acheté du tissu avec ce modèle en tête.


C'est un jersey de viscose qui provient de mes fournisseurs habituels du marché.
C'est un coupon de 1,60 m moins que le métrage préconisé par Burda il faut donc ruser un peu.
J'ai coupé en taille 40.

Et voilà tout y est ! Le ruban du dos sera coupé dans une chute de jersey polyester noir.
Pour ce top il convient de bien suivre les explications  !

Tout d'abord il faut renforcer le bord supérieur de la pièce Dos inférieur,
ainsi que les bords supérieur et inférieur de la pièce Dos Supérieur.
J'ai utilisé un droit-fil spécial jersey en nylon.

Les 2 Dos Supérieurs sont cousus endroit contre endroit le long des bords inférieur et supérieur qui ont été renforcés précédemment, j'ai cousu l'angle à la mac pour plus de précision et ensuite j'ai tout passé à la surjeteuse en surjet 4 fils. Les angles sont incisés et on retourne le tout.

Le bord Supérieur du Dos inférieur est fini avec un point de recouvrement.
Voilà les 2 pièces finies

Puis assemblées suivant les repères.

Passons au devant, on prépare d'abord la parementure, elle est entoilée avec un jersey thermo-adhésif.
Bas fini par un ourlet en point de recouvrement.

On épingle le dos et le devant par les épaules

On pique à la mac

Puis on pose la parementure sur le devant endroit contre endroit.

Il convient de bâtir de façon précise. J'ai retracé la ligne de couture au crayon de papier.

Je suis cette ligne, pour être bien précise j'utilise le pied à fermeture éclair au niveau des angles.

Voilà la couture finie, on dégarnit les angles et on retourne.

Je sous-pique la parementure.

Et voilà l'encolure est finie, mais on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche,
l'encolure baille, le repassage n'y change pas grand chose et l'essayage confirme !

Cette encolure bateau est trrrès large et la parmenture ne me plaît pas du tout donc .....on modifie ! 

J'ai encore assez de tissu pour en couper une autre, je décide l'enlever 2 cm aux épaules pour que l'encolure soit moins large et je découpe une nouvelle parementure, moins large et un peu plus longue en espérant que cela donne plus de tenue.

Je décide aussi d'utiliser une autre technique de montage.
C'est celle que j'ai utilisé sur mon top bénitier ici. Je couds d'abord la parementure sur le devant.

Je crante et retourne.

Puis le dos est pris entre le devant et la parementure.

 Mais le résultat n'a pas été celui que j'escomptais !!!!

Les angles n'étaient pas jolis et l'encolure loin d'être parfaite, j'ai donc décousu les angles et j'ai refait avec la technique de Burda ! Le confinement me rend encore plus exigeante au niveau des finitions !

Finalement ma parmenture fait grimacer mon devant donc je reprends les côtés du devant pour qu'ils soient de la même dimension que la parementure et là ça va...disons à peu près, ce qui me permet de continuer le montage de ce top. Je n'ai pas fait de photo de toutes les étapes et je vous propose de découvrir le top fini dans un 2 ème article très prochainement !

A suivre donc  !

 Les projets communs du forum Planète créative sont une bonne occasion pour que je couse pour moi de temps en temps ! Le projet "portefeuille/cache-coeur" était assez large pour que ce top entre dans ce thème.
J'avais acheté un jersey viscose à mes fournisseurs habituels du marché, et j'ai tout de suite pensé à ce modèle l'imprimé d'inspiration années 70 s'adaptant tout à fait à ce modèle.

C'est un top tout simple, faux cache-coeur avec des manches larges resserrées aux poignets.
Burda préconise 1,90 m de tissu en 140, or je n'ai que 1,60 je dois donc vérifier que je peux couper ce top.
Je cogite un peu et je trouve une solution en bien évidemment  ne respectant pas le plan de coupe de Burda !

Mon plan de coupe perso. J'ai coupé en 40.
 J'ai d'abord coupé une bande pour la finition de l'encolure puis j'ai posé les 2 pièces du devant
sur le tissu à simple. Le reste du tissu est plié en 2 et j'y coupe le dos et les manches. 
Mon patron est en voile d'hivernage on le voit peu sur l'envers de ce tissu.

Le montage est assez simple et rapide, tout à la surjeteuse surjet 4 fils.
Ourlet recouvrement étroit.

Je n'ai pas fini l'encolure comme prévu par Burda je trouvais cela trop épais
j'ai fait une bande pliée en 2 comme j'ai l'habitude pour mes encolures.
Montage en surjet 4 fils puis fixation des marges avec point de recouvrement étroit.
Dans l'encolure dos et sur les coutures d'épaule j'ai inséré un ruban droit fil spécial jersey
pour donner de la tenue.

Le bas des manches est une coulisse avec un élastique, j'ai fait un point de recouvrement c'était moyennement pratique pour fermer un fois l'élastique inséré, mais ça reste souple essentiel dans du jersey !

Sur l'envers

Les 3 plis latéraux qui donnent un joli mouvement et du style à ce top.

J'ai juste un peu raccourci le bas (- 3 cm)

Le seyant est impeccable.

Très confortable

Les séances photos sont définitivement une épreuve pour moi, désolée..
je peux vous assurer que je suis bien plus souriante dans la vie de tous les jours !

Il ne reste plus que le bas de la jupe à finir.
Vous avez dû remarquer que j'ai cousu une bande de lycra blanc sous la jupe en velours dans le bas

J'ai d'abord raccourci la jupe en velours et ainsi le lycra blanc dépasse.
J'entaille ensuite le bord du velours puis celui du lycra blanc

Les pointes du lycra blanc "rebiquent" j'ai dû mettre de l'apprêt

Mais bon le résultat est acceptable, Francesca vient chercher sa tunique elle est super contente mais ne l'essaie pas tout de suite.... et là catastrophas !
La jupe est trop courte, les règlements sont très précis et une jupe trop courte entraîne des pénalisations.
A tout problème il y a une solution, je rachète du lycra blanc et on va rallonger la jupe !

 Je ne peux pas changer toute la partie blanche car il y a des motifs découpés vert clair
appliqués pris dans ce lycra donc je fais un ajout. 

Voilà ce que ça donne, il faut encore retailler les bords

Fini ! 

Vous pouvez remarquer que la décoration avec des brillants a été commencée sur la tunique.
Après essayage la tunique s'est révélée... trop longue et j'ai dû couper sans pointes le rajout blanc !

Enfin voilà la tunique finie avec sa longueur de jupe définitive et la décoration de brillants complète.

C'est Francesca qui a fait la décoration avec les brillants, ils sont collés.
Suite à de nombreux problèmes survenus (brillants assez gros sur la piste qui entraînent des chutes)
la taille des brillants a été très réglementée.

Hélas je ne sais quand Francesca pourra la porter car les toutes les manifestations sportives sont suspendues au moins jusqu'au 3 avril, conséquence directe de l'épidémie de coronavirus en Italie.

La bonne nouvelle c'est qu'une tunique (et la musique du programme) dure 2 saisons.

Vous avez bien apprécié le premier article de cette tunique alors continuons .... 

Pour les décors appliqués encore un moment bien difficile pour moi, j'ai bien du mal à dessiner !
C'est une adaptation du modèle d'inspiration.

Je reporte ces décors à l'aide de papier craie/carbone sur l'envers de la la tunique c'est à dire sur la résille.

Je dois aussi fixer la jupe sur le devant et le dos car les décors sont à cheval sur le corps et la jupe.
La jupe n'est pas fixée jusqu'au bord ainsi cela me permettra de fermer les coutures latérales.
Elle est également un peut trop large c'est fait exprès, je recouperai plus précisément après.

Le jersey fin des décors est bâti sur l'endroit et je repasse sur l'envers tous les contours au point droit.

Sur l'endroit je suis ces lignes au point de bourdon (zig-zag étroit et serré).
J'utilise un pied spécial appliqué que j'ai acheté récemment, ouvert largement devant et adapté au système IDT Pfaff (double entraînement) il facilite grandement le travail.

S'en suit une longue et trrrrès délicate séance de découpe...
J'ai acheté des ciseaux de brodeuse (de droitier mais c'est déjà mieux que les ciseaux normaux, je rappelle que je suis gauchère) cela aide mais l'idéal serait des ciseaux "pélicans" conçus pour les appliqués hélas je n'en ai pas trouvé ni en mercerie, ni chez le coutelier.

Ciseaux pélicans (image du web)

J'assemble le dos et le devant.

Puis je ferme les côtés de la jupe.

Enfin on finit de fixer la jupe au niveau des coutures latérales du corps.

Le "hublot" du dos, les tours d'emmanchures et d'encolure sont finis de résille chair
avec un profil comme je fais mes encolures de tee-shirts.

Le dos

 Le devant 

Bon on commence à avoir une idée du résultat !
Il reste à finir la jupe mais ce ne sera pas sans surprise !

A suivre ! 

Cela fait plusieurs années que je ne couds pas de tunique de patinage, beaucoup de jeunes filles que je connais ont arrêté c'est un sport exigeant qui demande beaucoup d'entraînement et quand on aborde le lycée, les études ont la priorité ce qui est normal ! 

Francesca n'a pas ce problème, elle est un peu plus âgée et travaille ! Elle continue à patiner pour elle et entraîner les plus jeunes. Elle m'a demandé de lui coudre une nouvelle tunique. Un sacré défi car je dois m'inspirer d'un modèle assez élaboré. J'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé beaucoup de techniques spécifiques sur des vidéos russes.C'est un modèle de gymnastique rythmique sur base en tulle extensible couleur chair,
avec des applications en lycra.
Le rouge sera remplacé par du vert émeraude et le noir par un vert clair.
Le bas de la jupe sera tout blanc.

1 ère étape la réalisation du patron en papier. 
Pauvre de moi qui ne sait pas dessiner, j'ai bien eu du mal à tracer les motifs décoratifs.

Nous avons eu quelques difficultés à trouver les bons tissus.
Le tulle extensible est assez clair mais ça passe. Par contre en lycra les teintes voulues (sauf le blanc) étaient introuvables. C'est donc un velours extensible et un jersey polyester qui ont été choisis, sachant que ce n'étaient pas les tissus idéaux !

Coupe du tulle extensible

Coupe du velours

Les pièces en tulle sont bâties sur l'envers du velours.

.
J'ai reproduit les contours des motifs au papier craie avec une roulette sur l'envers (côté tulle).
Puis j'a fait un bâti main autour des motifs pour éviter que les tissus ne bougent entre eux.

Les contours des motifs sont cousus au point droit sur l'envers c'est à dire côté tulle.

Sur l'endroit (côté velours) j'utilise la couture droite comme guide et je la couvre d'un point zig-zag serré.

Une fois fini cela donne ceci.

L'étape suivante est la découpe le long des motifs et ...je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait de photos ... il faut dire que c'était très délicat et stressant à faire et il y a même eu un petit accident du coup j'ai du refaire un motif sur le devant.... mais pas de soucis vous allez voir ensuite le résultat et la suite avec les appliqués.

La séance photo s'est faite un peu à l'arrache ! Anna avait eu de temps et mon jardin était à l'ombre, ni une ni deux c'est dans ma rue que l'on a fait les photos et ma foi en recadrant un peu c'est pas si mal que ça ! 

Le jour J avec la mariée !

Anna a eu beaucoup de compliments pour cette tenue, l'originalité a été un très bon choix, il y avait 3 invitées en tailleur rose, de quoi se trouver mal à l'aise... Par contre avec cet ensemble kimono il y avait très peu de risque d'avoir une tenue qui ressemble !!!

Mon amie Anna était invitée à un mariage et elle avait dans la tête une tenue un peu originale un ensemble pantalon kimono. C'est dans l'air du temps on a vu des célébrités à des cérémonies avec ce genre de vêtements.Rapide tour dans ma "Burdathèque" où j'ai trouvé toutes les bases pour cet ensemble, les voici :  

Les tissus sont une soie imprimée sur fond gris foncé et un satin polyester violet.
Sur le coup j'avoue avoir été déboussolée par ce choix de couleur mais une fois fini et porté
cet ensemble a beaucoup de classe !
Ils proviennent de mes fournisseurs habituels du marché Stefano e Fausta.

Plan de coupe.
Le tissu n'est pas très large (130 cm) et le pantalon est assez large donc je suis obligée
de disposer mes pièces de pantalon presque l'une au dessus de l'autre.

Pour le kimono j'ai modifié les pièces par rapport au patron j'ai élargi les côtés et les manches et
rallongé de 10 cm. Le dos du kimono est placé sur le pli du tissu pour éviter la couture milieu dos.
Les devants du kimono sont juste placés pour la photo, ils ont été coupé ensuite car ils ne rentraient pas
dans la largeur du tissu plié en 2.

Les devants sont coupés un après l'autre en tête-bêche sur le tissu non plié. 
Il faut reconnaître que ces vêtements nécessitent beaucoup de tissu mais heureusement
il a été acheté sur le marché à un prix avantageux !

Le montage du kimono est très simple et j'ai pris quelque liberté avec le patron.
La bande a été dessiné suivant le bord de l'encolure et les bords devant, puis elle a été cousue
en appliqué sur les bords

A l'intérieur 2 petits liens pour fermer. Couture anglaise pour les toutes les coutures.

Détail du bas de la manche.
La bande de tissu violet est appliquée sur le tissu imprimé comme la bande d'encolure.
Cette bande est coupé en biais pour mieux épouser la bas de la manche.

Le pantalon tout simple aussi.

Toutes les coutures sont des coutures anglaises, un petit carré violet pour repérer le dos.

Voilà la tenue façon "magazine de mode " !!!

Anna a créé des boucles d'oreilles assorties avec du tissu imprimé inséré dans les cabochons.

Le kimono se ferme avec une ceinture style obi (japonaise). 
J'ai opté pour une ceinture bicolore.J'ai fait les liens plus longs que prévu par le patron Burda. 

Détail de la partie centrale de la ceinture. l'intérieur est entoilé comme les liens latéraux sur environ 20 cm.

Pour compléter la tenue nous avons décidé avec Anna de couper et coudre un top dans le tissu violet.

C'est un modèle très simple, pour qu'il soit plus seyant il est coupé en biais.
J'ai fait une petite modification, j'ai déplacé l'attache des bretelles devant de 2 cm vers le milieu
car elles étaient très latérales.

Les bords et les bretelles sont coupés dans le biais.
Les bords supérieurs sont cousus à la mac puis rabattus sur l'envers à la main.

Les 4 éléments (kimono, pantalon, ceinture et top) de cet ensemble sont très simples donc faciles à coudre. La soie imprimée a une certaine tenue donc ne m'a pas posé de problème particulier, par contre le satin violet était très fuyant (en language plus clair une vraie merdouille !) et a demandé de nombreux bâtis.

A suivre les photos porté !

Dernier épisode de la série dentelle voici une chemisette. Le choix des manches courtes a été imposé par la dimension du coupon de dentelle. De plus j'ai dû couper dans le sens vertical c'est à dire parallèle aux lisières festonnées, ce qui n'est pas le sens conventionnel de l'utilisation de la dentelle. Pour conséquence un vêtement qui a tendance à s'allonger j'ai d'ailleurs dû raccourcir les manches après essayage final. 

Il s'agit d'une guipure bicolore noir/bleu marine

Le dessin de la dentelle laisse beaucoup de zones en filet assez souple.

Un tissu microfibre bleu marine assorti a été utilisé pour le col et la patte de boutonnage qui est montée comme la chemise précédente à cheval sur le bord de la dentelle.

Détail du col

Toutes les coutures ont les marges surjetées ensemble puis surpiquées pour donner de la tenue.

Biais microfibre pour renforcer la couture d'épaule.

Et c'est rare (!)  voici une photo de la chemisette portée par son destinataire mon ami Leo !

Comme promis je continue dans la présentation des vêtements en dentelle, cette fois-ci il s'agit d'un pantalon pour mon amie Anna. Le patron a été relevé d'après un pantalon du commerce de marque Pinko.
La taille correspond à un 36 français.
Les tissus proviennent de mon fournisseur habituel du marché Stefano e Fausta. On a une dentelle style guipure, un jersey coton assorti pour la doublure et une viscose assortie pour doubler la ceinture.

C'est assez simple 7 pièces : Devant, Empiècement hanches et Fond de poche (en doublure jersey avec insert de dentelle sur les partie visibles), Sous-patte, Dos, Ceinture devant, Ceinture dos à quoi il faut ajouter la doublure, Devant et Dos (coupe short matérialisée par les lignes courbes sur les pièces). 

Plan  de coupe. Il manque des petits morceaux (inserts pour ls poches, sous patte) coupés ensuite.
Il faut absolument être sûr de soi pour la longueur afin d'utiliser le bord festonné en bas des jambes.
J'ai également fait attention à centrer les festons sur le devant et le dos c'est pour cela qu'ils sont assez éloignés sur le tissu.

Et voilà le résultat !

Avec un tissu assez travaillé comme celui-ci une coupe simple s'impose !
On ne les voit pas très bien mais il y a des poches à l'italienne.

Pour la fermeture je n'ai trouvé que ce vieux rose. Pas toujours facile de trouver les fournitures assorties.
Pas question de faire des boutonnières dans la dentelle donc j'ai opté pour de gros boutons pression.

Le dos 

Envers, la vraie difficulté de ce pantalon est la doublure.
Pour garder de la souplesse la doublure est cousue libre sur les côtés et dans le dos.

Par contre devant au niveau de la braguette et de la fourche avant, dentelle et doublure sont solidaires.

Pour éviter les sur-épaisseurs j'ai choisi de doubler la ceinture avec un tissu en viscose
assez fin qui est tout de même entoilé pour donner de la tenue.

Pour rendre l'entrejambe plus solide j'ai également cousu ensemble dentelle et doublure
au niveau des coutures internes des jambes. 

Allez basta technique, passons aux photos porté !

Sous la pluie (image rare cet été !) au centre de Piacenza

Et sous le soleil de Paros en Grèce !

Le collier est une création d'Anna !

Eté de la dentelle pour moi j'ai eu à coudre 3 vêtements dans cette matière si particulière !
Autant le dire tout de suite c'est beaucoup moins difficile qu'il n'y paraît mais cela demande quand même de la précision.

Tout d'abord je vais vous présenter une chemise pour mon ami Leo.
Le patron a été relevé d'après une chemise usagée que j'ai entièrement démontée, ce qui m'a permis de découvrir de nombreuses techniques industrielles que j'applique depuis à toutes les chemises que je couds.J'ai déjà cousu plusieurs chemises d'après ce patron j'étais donc assez à l'aise dans l'assemblage.

Dans la dentelle sont coupées 3 pièces 2 devant un dos et les manches.
C'est une forme simplifiée de la chemise sans empiècement épaules, ni plis dans le dos.
On coupe la dentelle avec les pièces parallèles aux lisières qui sont en feston (merletto).
Ce bord festonné ne sera pas exploité pour ne pas donner un aspect féminin à la chemise.

Pas question de tout faire en dentelle d'abord ce n'est pas facile à coudre et visuellement ce ne serait pas
très heureux. Donc poignets, col et bandes de boutonnage sont coupées dans un tissu microfibre.
Je les ai préparés à part et ces éléments sont presque finis il y a juste à les assembler sur le corps de
la chemise.

Voilà le résultat, les bandes de boutonnage prennent le bord de la dentelle en sandwich.

La dentelle étant déjà un tissu chargé une forme sobre est indispensable.

La chemise peut être portée à même la peau ou avec un tee-shirt dessous pour une version moins habillée.

Détail du poignet.

Détail de la fente du poignet

La couture d'épaule est renforcée par une bande de tissu uni pour la rendre plus solide et rigide.
Dans la dentelle les coutures sont cousues à la mac puis les marges de coutures cousues ensemble
au surjet 3 fils puis surpiquées à la mac pour les rendre plus solides.

Détail du col.

Détail du col fermé.

A suivre une autre chemise et un pantalon (oui !....pour femme !)

Non vous n'avez pas rêvé, je reprends à publier sur mon blog ! Une amie m'a même récemment demandé si je l'avais arrêté, et bien .....non !!! Mais j'ai très peu cousu pour moi ces derniers mois par contre beaucoup pour les autres. Par ailleurs je reconnais avoir manqué de temps et de motivation et puis le soir (seul moment où je peux me pencher sur mon ordi) je suis souvent fatiguée. Considérons la pause estivale finie j'ai plein de choses à vous montrer !

Je vous présente un tee-shirt tout simple un modèle que j'ai déjà cousu de nombreuses fois. Le choix du tissu permet d'avoir des rendus très différents.

Le tissu est un jersey de viscose avec un imprimé Patchwork, qui avait tout se suite attiré mon regard sur le marché chez mes fournisseurs habituels. Le placement du patron pur exploiter au mieux les différents motifs s'est avéré plus compliqué qu'on aurait pu penser !

Il y a un semblant de symétrie sur le devant. Même si ce n'est pas très visible
j'ai réussi à centrer une ligne de fleurs sur le milieu des manches. 

Dans le dos j'ai réussi à centrer un gros motif rouge.

Détail de l'encolure.

Porté !

Photos prises en juin, j'ai peu porté ce tee-shirt depuis températures élevées obligent !
Il devrait reprendre du service cet automne !

Ma fille possède une jupe achetée chez Zara qui lui va super bien et j'avais l'idée d'en refaire une identique
car beaucoup portée elle est un peu "fatiguée" le tissu à trame assez large ayant cédé sur les coutures latérales. J'ai réussi à la "restaurer" et cela fera l'objet d'un prochain article.

J'ai relevé le patron assez simple 3 pièces : devant, dos et ceinture. Par rapport à la jupe originale j'ai légèrement élargi sur les côtés et rallongé de 2 cm au niveau de la ligne d'ourlet.
J'ai trouvé un très beau coupon jupe (0,75 m) au Centro Scampoli de Piacenza. 
Déjà repéré il y a quelques temps, il me paraissait un peu cher (35 €) et puis je l'ai retrouvé en solde à 25 €, 
là je n'ai pas hésité car ce tissu en métrage coûtait 60 €/m !!!

Voici donc mes pièces 

Je vais détailler le montage de la fermeture invisible pour expliquer
comment aligner les 2 côtés au niveau de la ceinture.  
Je bâtis puis pique un des 2 côtés de la fermeture ici à droite.

Je ferme la fermeture et je fais un repère à la hauteur du la couture
entre le bas de la jupe et la ceinture avec un fil coloré.

J'épingle l'autre côté de la fermeture en ayant bien soin d'aligner
le repère avec la couture entre le bas de la jupe et la ceinture

Je bâtis soigneusement assez près de la spirale de la fermeture
et à points serrés près du repère. Puis je pique à la mac.

Et voilà ma ceinture est bien alignée !

Cette technique est à utiliser chaque fois qu'on à une couture perpendiculaire à une fermeture.
Indispensable dans le cas de tissu à rayures horizontales ou à carreaux.
Dans ce cas là il faut faire plusieurs repères.

Jupe finie.
Après essayage j'ai dû juste reprendre un peu au niveau du milieu dos 
et arrondir la ligne d'ourlet. 

Le dos

J'ai fait une ceinture interne identique à celle de l'extérieur. La doublure est un satin microfibre
extensible très fluide plus solide et plus confortable que de la doublure ordinaire. 

Et voilà portée, photo prise mi-mars chez ma fille près de Rome.

Il faisait un peu frais... 

Tombé parfait, l'avantage du sur mesure !

Je crois qu'elle est contente !

Je vous souhaite un bon week-end de Pâques !

Pour ce dernier épisode de ce feuilleton "Tailleur Anna", je vous propose des photos "porté".

Nous nous sommes bien amusées à faire cette séance de photos "mode". Anna a un sens inné du style et de de la pose et moi ...je suis infiniment plus à l'aise derrière l'appareil photo que devant !
Le cadre n'est pas exceptionnel ...c'est le jardin devant ma maison mais il faisait très beau ce qui donne une belle lumière. Vous avez même une intruse à poils en prime sur une photo !
Je n'ajoute rien d'autre...les photos se suffisent à elles-mêmes.

Cette veste de coupe très simple méritait une finition plus sophistiquée.
Mon amie Anna a trouvé à la mercerie de Fidenza près de chez elle de quoi l'égayer quelque peu ! 

Cette passementerie perlée est sur un support en tulle. J'ai d'abord réduit la largeur du tulle puis il a été replié sous la partie en perles. Pour chaque morceau coupé j'ai dû repasser un fil dans les perles situées aux extrémités pour les bloquer, un travail très minutieux effectué à la lampe loupe.

Et voilà le résultat !

Les bords des devants sont garnis de bandes de passementerie perlée cousues à la main à points glissés. 

Les poches sont garnies de passementerie perlée et de boutons bijoux ornés de cristaux Swarovski  

Le dos reste sobre, il ne faut pas non plus trop en mettre !

La veste finie sur l'envers. Il ne reste plus qu'à vous la montrer portée !

Pour la veste je suis partie de ce modèle qui date de 1999 ! Comme quoi les archives ça sert !

Coupée en 36 je l'ai reprise en rétrécissant au niveau de la couture milieu dos, des coutures latérales et du dessous des manches. Elle a été également légèrement raccourcie, bref c'est un modèle de départ après on affine lors des essayages. 

Le tissu étant assez mou j'ai décidé de poser une triplure sur les pièces devant et dos.
Il s'agit d'une toile en coton assez légère, elle est juste posée ce n'est pas un thermo-adhésif.
Cela donne de la tenue sans cartonner
Je me suis largement inspirée des techniques tailleur détaillées par Terpsi (voir ici), le hasard ayant voulu que nous cousions toutes les 2 une veste au même moment !

Avant d'assembler définitivement la veste j'ai coupé ma doublure en posant directement
mes pièces sur la doublure. Pour le milieu dos pas de couture et un pli d'ampleur.
Je vous propose un petit focus sur la réalisation des poches.

3 pièces : Une bande frangée que j'ai réalisée moi-même, 
la poche en tissu qui a été renforcée par de la toile thermo-adhésive et sa doublure.

Je commence par épingler ma bande frangée, seules les franges doivent dépasser du bord de la poche.

Je bâtis puis je pique à la machine au ras des franges (elles sont déjà "arrêtées" par une couture zig-zag)
Vous pouvez remarquer que comme je suis gauchère je travaille de droite à gauche !

J'assemble la doublure à la poche (en laissant un espace non cousu pour retourner la poche),
puis je ferme sur les côtés. 

Enfin je retourne la poche et la ferme à points glissés.
Pour éviter les raccords et aussi rappeler la jupe j'ai coupé les poches dans le biais.

Les poches sont posées bâties et piquées 

La veste est assemblée, tous les ourlets sont cousus à la main
Un biais en satin gris foncé (décoratif) est posé le long de la parementure.

La doublure est assemblée à part puis piquée à la mac au niveau des bords de la parementure.

Les manches en doublure sont d'abord cousues puis épinglées sur le corps. Pour cette opération je dois reconnaître que le mannequin m'a bien aidée, je l'ai depuis peu c'est un cadeau de Noël de mon mari

Elles sont ensuite fixées entièrement à la main. C'est une technique courante sur les vestes d'homme.
On devine les épaulettes posées au préalable. Elles sont très fines juste pour donner un peu de tenue.

Le bas des manches, j'ai laissé un peu d'embu pour la souplesse des mouvements
et la doublure est fixée à la main à point glissés. Le bas de la veste a été cousu de la même manière.

Et voilà sur l'envers la veste est finie. Des crochets permettent une fermeture bord à bord.
Il restait à "décorer" l'endroit, à suivre dans le prochain article !

Mon amie Anna a trouvé dans son stock un coupon de lainage très doux (il doit y avoir de l'alpaga dedans) et m'a demandé de lui coudre un tailleur. Les directives étaient assez simples, une jupe assez longue coupée en biais et une veste courte style Chanel.

J'ai commencé par la jupe car bien que le coupon soit grand (environ 3 m en 150 de large), le fait de couper en biais "mangeait" déjà une bonne partie du tissu. Les carreaux m'ont obligée à épingler très soigneusement pour garder la symétrie. Dans ce lainage assez mou cela n'a pas été très facile !

C'est une jupe quart de cercle donc patron maison sur mesure. Pour cela je possède un livre de coupe à plat italien qui m'est souvent bien utile.

Voici les 2 pages consacrées à la jupe 1/4 de cercle. La coupe c'est avant tout de la géométrie ! 

L'assemblage est très simple le devant et le dos sont identiques, fermeture invisible sur le côté gauche. 

La ceinture est doublée avec un ruban gros grain pour éviter les épaisseurs.

La doublure est beaucoup plus courte que la jupe volontairement, tout simplement pour être plus commode.

Des passants ont été prévus pour que cette jupe puisse être portée avec une ceinture.

Détails de la fermeture extérieur et intérieur.

En guise d'ourlet une bande frangée rapportée pour donner un peu de fantaisie.

Vue sur l'envers cette bande a été fixée par une couture puis les bords ont été surjetés,
une surpiqûre au ras du bord fixe les marges de couture vers l'intérieur.

A suivre la veste !

Mon fils Raffaele m'a commandé un pantalon pour Noël. Le modèle est identique à celui que j'ai cousu
il y a 2 ans (voir ici) et dont j'avais relevé le patron sur un pantalon du commerce.  Ado dans les années 70, qu'est ce que j'ai pu en porter des pantalons en velours ! Par contre aujourd'hui ce n'est pas trop dans le coup quoique cette année on trouve quelques pièces dans cette matière dans le commerce. Le tissu en métrage n'est pas très courant non plus. C'est au Centro Scampoli, le seul magasin de tissu de Piacenza que j'ai trouvé ce velours beige à petites côtes. 

Mon plan de coupe, il est assez simple. Toutes les pièces doivent être coupées dans le même sens.
On peut couper dans le sens du poil effet plus clair ou à contre poil effet plus mat.
J'ai choisi de couper dans le sens du poil.

La difficulté de la couture dans le velours est que les pièces posées endroit contre endroit (poil contre poil) ont tendance à se décaler, il convient donc de bâtir beaucoup. 

Voilà le pantalon fini

Détail de la braguette

Le dos

Le plus long à coudre les poches du dos passepoilées

Petite fantaisie les passepoils coupés dans le biais.

Un détail, un petit carré fait avec du caneté (ruban gros grain) pour  renforcer l'endroit
où le bouton est cousu sur la partie interne de la poche

Envers du devant.Les poches sont volontairement profondes (habitat du téléphone portable !!!)

La partie interne de la ceinture est un ruban caneté (gros grain). J'ai fait ce choix pour éviter des épaisseurs.
C'est une technique que j'applique souvent sur des jupes c'est la première fois que je le fais pour un pantalon.

Toujours dans le souci d'éviter les épaisseurs, seul l'empiècement hanche est en velours.
Le fond de poche est en coton tissé serré spécial poche.
Une bande de velours est appliquée sur l'entrée de poche pour que le tissus gris ne soit pas visible.

Les poches dos. Le velours est renforcé par de la toile thermo-adhésive à l'emplacement des passepoils.

Les passepoils sont en velours et le fond de poche est cousu sur le bas du passepoil.

Et voilà porté !

Sur mesure !

J'ai dû attendre ce week-end pour faire les photos mon fils vit et travaille à Milan. 

Après un premier tee-shirt Ambrine (voir ici) qui a enchanté ma voisine Luciana, c'est elle qui m'a proposé de lui coudre un 2 ème tee-shirt du même modèle mais dans une version demi-saison avec une encolure moins décolletée et des manches 3/4.

Le tissu est un jersey de viscose un peu épais que Luciana avait acheté l'an dernier sur le marché
chez mes fournisseurs habituels Fausta e Stefano. Elle aussi ne sait pas résister devant cet étalage !!!!
Pour les découpes et le bord d'encolure j'ai trouvé toujours chez le même fournisseur un jersey polyester
d'un bleu nuit parfaitement assorti.

J'ai rajouté 2 cm sur le haut de toutes les pièces du patron, et j'ai opté pour une finition avec une bande rajoutée suivant ma méthode (assemblage de la bande avec surjet 4 fils puis fixation des marges de couture avec un point de couverture).

Les manches ont été allongées de 15 cm. J'ai essayé d'exploiter au mieux l'imprimé

Sur l'envers, tout est assemblé en surjet 4 fils.
Ourlets bas et manches au point de couverture étroit.

Encolure sur l'envers.

Et voilà porté, à vouloir on aurait pu faire encore un peu moins décolleté sur le devant....
ça sera pour un prochain tee-shirt !

Par contre le dos va très bien comme ça !

Nous avons déjà en projet un 3 ème tee-shirt plus sobre uni et sans découpe.....à suivre !

Comme promis je vous présente la 2 ème robe trapèze. J'ai complètement craqué à la fin de l'été 2017
sur le tissu trouvé sur l'étal de Fausta et Stefano mes fournisseurs habituels du marché.
La réalisation cette robe était donc programmée depuis.   

Le modèle, j'ai coupé en taille 40 et d'office plus court c'est à dire comme la robe précédente raccourcie.

Le tissu est une jersey de viscose mat un peu plus épais que celui de la robe précédente,
cela lui donne de la tenue et un tombé très agréable.
J'ai choisi de souligner encolure et tours d'emmanchures avec un profil noir
ce qui donne un peu plus de style et de tenue. 

L'imprimé est style Pucci.

Modèle rapide et facile à coudre.

Je ne reviens pas sur le montage des côtés et du dos, il est identique à la robe précédente.

Comme la tête passe sans ouvrir, j'ai cousu l'encolure au niveau de la fente, le bouton est purement décoratif !

Détail de l'encolure et des tours d'emmanchures.
Les profils sont des bandes de 4 de large de tissu jersey uni.
Ces bandes sont légèrement plus courtes que les endroits où elles vont être montées.

D'abord fermées elles sont montées endroit contre endroit avec un surjet 4 fils, puis rabattues sur l'envers avec un rempli de la largeur de la couture. Un point droit à la mac sur l'endroit fixe le tout.

Un petit détail de la couture latérale en surjet 4 fils.
Le fil d'aiguille gauche est noir et les 3 autres fils sont blancs pour un visuel de l'envers plus agréable.
Une bonne astuce quand on a des couleurs très particulières et qu'on n'a pas de fil en cône assortis. 

J'ai beaucoup porté cette robe cet été, je la considère comme ma robe d'anniversaire 2018
car je l'ai portée ce jour là !

Je vous avais présentée brièvement cette robe cousue l'année dernière lors de mon récapitulatif 2017 ici.
Réalisée en fin d'été 2017 je l'avais peu portée et avec mon changement de silhouette j'ai dû la modifier pour qu'elle soit plus adaptée à mon physique.

Le modèle date de 2002 ! 
Je l'avais cousue 2 fois à l'époque pour 2 personnes en tissu chaîne et trame. L'une de ces personnes m'a demandé de nouveau le même modèle en 2017 mais en jersey. Le résultat était très seyant et m'a tenté.
Le modèle est légèrement modifié, il n'y a pas de couture centrale sur le devant et elle est moins longue.
J'ai coupé en taille 40.

Pour adapter à ma silhouette je n'ai fait eu qu'à raccourcir la robe de 15 cm.

Le tissu est un jersey de viscose mat avec un très joli tombé,
acheté chez mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano il y a 2 ou 3 ans.

Le dos avec une couture centrale ouverture cousue au point triple à la mac
et une fente est légèrement cintré pour éviter un effet "sac".
Toutes les autres coutures sont des surjets 4 fils.

L'encolure et les tours d'emmanchures sont finis au point de recouvrement.
Un ruban de droit fil synthétique a été placé sous le rempli pour donner de la tenue.

Détail de la fente du dos

Cette robe est très agréable par grande chaleur et je l'ai beaucoup portée.

La fente du dos est fermée par une bride en queue de souris et un petit bouton. 

Version demi saison avec un petit gilet pour cette fin septembre.
L'année dernière j'avais déjà prévu une petite soeur à cette robe, en achetant un superbe jersey.
J'ai bien cousu cette 2 ème robe et je vous la présente dans un prochain article, à suivre !

Actuellement il y a un développement exponentiel des marques de patrons indépendants.
Je n'en fait pas secret je ne suis pas une archi-fan, il y a de tout du bien et .......du moins bien !
Quelques modèles intéressants pour beaucoup d'assez simples et ordinaires, on va dire qu'il en faut pour tous les goûts et tous les niveaux de couture !
La marque américaine Colette Patterns a été une des premières présentes sur le marché et en son temps le patron gratuit du top Sorbetto a eu beaucoup de succès.

Succès que j'avais du mal à saisir vu le modèle très simple, mais mes copinautes de couture m'ont dit :
Et bien c'est bien parce qu'il est simple qu'il plaît ! J'ajouterai aussi parce qu'il est gratuit ! Les autres patrons de la marque sont assez chers (12 à 14 $ en pdf) personnellement ça ne m'intéresse pas à ce prix là j'ai 2 Burdas avec une trentaine de modèles chacun !
J'ai donc décidé de me coudre ce modèle dans le cadre d'un projet commun du forum Planète Créative  :
Je couds un haut estival. 

Le modèle est disponible en 3 versions : court, long et avec des manches courtes.
J'ai choisi la version 1 court.
Les tailles vont du 0 au 26 c'est à dire en tailles européennes du 32 au 58.
J'ai coupé en taille 8 (40) en élargissant le bas à la taille 10 (42).
J'ai pris quelques libertés avec les explications et j'ai cousu à ma façon.

Mon tissu est une broderie anglaise en coton que l'on nomme en italien le San Gallo
Petite parenthèse culturelle : En fait la broderie dite anglaise en français aurait ses origines en Ecosse
et en Irlande et pour la langue italienne le canton de Saint Gall en Suisse.
Il vient de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano

Les lisières sont des bords festonnés que j'ai utilisé comme bords d'ourlet,
du coup j'ai coupé mes 2 pièces perpendiculaires au droit fil.

2 pièces : devant et dos c'est de la couture très simple et rapide !

J'ai juste repris un peu sous les bras - 1,5 cm sur le devant et sur le dos.

Les bords d'encolure et d'emmanchures sont finis avec un biais coton étroit, 
Monté à la mac et rabattu à la main pour une finition plus soignée et plus souple. 

Comme je trouvais le pli un peu "vide" je l'ai agrémenté d'une passementerie "Marguerites"
absolument assortie au motif du tissu, trouvé chez Paola ma mercière de confiance.
 (Antica Merceria Bianchi de Fiorenzuola d'Arda)
La passementerie est tout simplement fixée par une couture droite au centre du ruban qui se voit très peu !

Sur l'envers on voit bien le pli cousu.

Conclusion 
Ce patron est bien conçu, la fourchette de tailles proposées très large les explications sont claires.
Juste une petit bémol dans les explications écrites il y a une jonction du biais d'encolure qui n'est pas très jolie, par contre sur la vidéo c'est une jonction faite dans les règles de l'art avec le droit fil.
La couture est une activité bien considérée et valorisée aux USA, cela se sent et cette marque respire le professionnalisme. Bon on est aussi au pays du business, j'ai reçu ensuite plusieurs mails, pour m'inciter à acheter d'autres patrons de la marque, mais on est libre de faire ce que l'on veut !

Il faut encore bien chaud ici ce top est donc idéal pour ce mois de septembre chaud et ensoleillé.

Le seyant est parfait.

Je pense que ce sera le dernier vêtement estival cousu pour cette saison
mais j'ai encore 2 robes à vous montrer, à suivre !