J'ai cousu ce top il y a environ 2 mois mais avec cet été sans fin je n'avais pas encore eu l'occasion de le porter !
Comme souvent je pars du tissu. J'ai trouvé un jersey viscose à petits motifs sur le marché auprès de mes fournisseurs habituels. Je souhaitais coudre un tee-shirt à manches longues mais avec une petite fantaisie.
J'ai donc ressorti un patron assez basique que j'ai déjà utilisé plusieurs fois.

J'ai utilisé comme base ce patron (sans col) et j'ai modifié le devant

Pour la "fantaisie" j'ai utilisé le devant de ce patron de top avec une petite fente sur le devant.

J'ai superposé les 2 devants en faisant coïncider les lignes d'épaule et milieu devant.
J'ai redessiné la ligne d'emmmanchure (pour supprimer l'effet mancheron) et la couture latérale.
Le patron du top 109 est prévu pour du tissu chaîne et trame,
il est donc normal qu'il soit plus ample sur les côtés.
En utilisant 2 patrons de même marque on peut supposer qu'ils sont conçus à partir d'une même base
ce qui facilite grandement le "bidouillage"

En bleu la ligne de modification 

J'épingle pour vérifier l'effet froncé devant.

Patron définitif.

Plan de coupe, le motif n'ayant pas de sens on peut mettre les pièces tête-bêche.
J'ai coupé en taille 40.

Le montage a été assez simple sauf pour l'encolure où j'ai dû improviser (voir plus bas en détail)
La bride qui maintient les fronces du devant est cousue dans une chute de jersey noir.
Dans un premier temps je l'avais cousue dans le tissu imprimé mais cela ne rendait rien on ne la voyait pas !

Sur l'envers on voit bien les coutures
Milieu  devant : Couture ouverte point triple à la mac
Assemblages : Surjet 4 fils
Ourlets manches, bas et encolure devant : Point de recouvrement.
Etant petite j'ai raccourci manches et bas (-10 cm environ) 

Voyons en détail l'encolure : 

Encolure Dos : une bande de 4 cm pliée en 2 est fixée sur l'encolure dos, puis rabattue sur l'envers.

Couture d'épaule : Devant et dos sont bâtis endroit contre endroit.
La marge de couture du devant  (0.75 cm) dépasse de la couture d'épaule 

Cette marge est repliée et bâtie vers le dos.

Couture d'épaule surjet 4 fils.

La  marge est retournée envers contre envers,
  il ne reste qu'à bâtir et coudre au point de recouvrement le décolleté devant  

Et voilà fini !

Porté avec un pantalon noir ce top va aussi très bien avec un pantalon beige

Bref une pièce facile à porter et assortir, il se pourrait que j'en couse d'autres ! 

J'ai quand même été assez inspirée (!) car dans le magazine Burda de novembre 2022 on trouve une robe avec un haut assez ressemblant. Il y a des redites sur Burda c'est connu, mais ce n'est pas grave car ce ne sont jamais exactement les mêmes modèles. On dit bien que la mode est un éternel recommencement y compris chez les plus grands couturiers ! 

Luciana est ma voisine, elle s'occupe de ma maison et de ma mimi (une vraie nounou à chat !) pendant nos absences. Elle se rend souvent au marché de Fiorenzuola et ne sait pas résister devant l'étalage de mes fournisseurs habituels Fausta e Stefano ! Elle a trouvé une maille synthétique de poids moyen tout à fait adaptée pour faire une veste de demi-saison non doublée.
Pour le modèle j'ai ressorti un patron déjà utilisé plusieurs fois (veste de mon amie Anna ici entre autres), qui par sa simplicité s'adapte à de nombreux projets. C'est un modèle d'un très vieux Diana Moda.

Je l'ai coupée dans la taille la plus grande 50/52 ce qui correspond à un 46/48 français.
Peu de modifications j'ai réduit un peu les épaules (environ 2,5 cm au niveau de la tête de manche)
et surtout raccourci les manches -14 cm (répartis sur 2 lignes)
enfin j'ai redessiné l'arrondi de l'encolure devant pour qu'elle soit un peu moins décolletée. 

Montage très simple et rapide. Coutures au point triple
Je n'ai pas assemblé à la surjeteuse car cela aurait fait des coutures trop épaisses à mon goût.

Dos tout simple

Pas de boutons visibles
Tous les bords sont finis avec un galon "Slalom" qui est tissé de façon à se plier en 2 naturellement.

La veste est fermée avec des gros boutons pressions

Pas de parementure non plus des petits carrés de tissu renforcés
avec de la toile thermo-adhesive sont cousus à l'emplacement des boutons pressions

En détail 

Détails sur l'envers

Le bas des manches, on voit bien le galon "Slalom".

Et voilà portée, Luciana est ravie et moi aussi !

Impossible de trouver dans le commerce une veste qui  lui aille comme ça  ! 
Cette veste est idéale pour cet automne qui semble un été sans fin, ces derniers jours ici il fait 24/25°C !

Après le Prince de Galles, une réalisation plus rapide et "reposante", gris uni ! 
Tissu lainage synthétique de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano,
 Mercerie Antica Merceria Bianchi

Le modèle est identique donc peu de blaba, place aux photos !

Les poches du dos sont placées plus horzontale sque sur le pantalon précédent
où j'avais suivi le droit fil avec lesl ignes du motif. Je pense que c'est plus harmonieux ainsi.

Seule petite différence avec le pantalon précédent n'ayant pas de souci de raccord j'ai réalisé
les poches du devant avec le même tissu qui n'est pas trop épais et assez doux au toucher.
Le jeans numéro 3 sera...écossais donc vive les raccords !

L'été est passé et je n'ai pas publié depuis longtemps il est temps de reprendre !
Mon ami Leo m'a demandé de lui coudre de nouveaux pantalons, suite à un petit souci de santé il s'est arrondi, ses pantalons le serrent !
Le patron que j'utilisais jusqu'à maintenant a été relevé sur un pantalon déjà fait il y a quelques années.
Je l'ai modifié de maintes fois et il ne ressemblait plus à rien et en plus le papier était usé en dentelle. 
J'ai donc décidé de reprendre complétement le patron en m'aidant de 3 livres de coupe à plat que je possède (2 italiens, 1 japonais édition française).

Voilà le résultat, un patron aux nouvelles mesures de Leo dessiné dans les règles de l'art !

Et voilà le résultat !
Pour ce premier jeans, Leo m'a "gâtée" (!), un festival de raccords !
Autant dire que c'est la coupe qui détermine tout, il faut bien réfléchir et surtout beaucoup épingler.
Le tissu est un synthétique avec un peu d'élasthanne motif Prince de Galles qui provient
de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano.
Les ourlets des 2 jambes sont différenciés car Leo a une hanche plus haute que l'autre.
C'est infime (-1,5 cm) sur la jambe gauche mais porté cela change tout,
les 2 jambes semblent de la même longueur.

Je suis assez contente du devant. 
Pour donner une touche d'originalité j'ai coupé la poche ticket en biais. 

J'ai coupé la sous-patte après avoir monté le devant et la fermeture
pour avoir le meilleur raccord possible avec continuité du motif.

Les poches devant sont en toile de coton avec applications sur la partie visible (hanche) et sur la partie fond de poche. La couture du bas de la poche est une couture anglaise ce qui donne une finition soignée et solide. 

La ceinture est coupée dans le sens du droit fil

Les poches dos sont coupées en biais pour donner un peu de relief au motif.

Le tissu légèrement extensible ne m'a pas facilité la tâche, j'ai dû beaucoup bâtir.
J'ai mis un certain temps à coudre ce jeans mais le résultat est source de satisfaction.
J'ai oublié de faire une photo porté mais je peux vous assurer qu'il tombe parfaitement.
Il ne reste plus qu'à attaquer le prochain, ce sera une teinte unie donc beaucoup plus rapide à coudre !

Après la technique passons à la présentation de la robe finie et portée !

Voilà la robe sur mannequin.
La couleur n'est pas tout à fait conforme pas toujours facile de faire des photos en intérieur !

Ce matin je suis allée chez Anna et nous avons fait une séance photos dans son village à 2 pas de chez elle. On s'est bien amusées, Anna sait très bien prendre la pose (ce que je suis absolument incapable de faire d'où mes photos de vêtements portés très peu réussies) et j'aime bien prendre des photos, on se complète bien,
un duo qui fonctionne depuis des années déjà ! 

Je suis assez satisfaite du résultat, le dos tombe parfaitement, le devant est peut-être un peu large
au niveau de la ligne de taille, pour l'instant on laisse comme ça, si besoin je reprendrai un peu les coutures,
on verra à l'usage. 

Anna a profité de cette séance photo pour présenter divers sacs qu'elle confectionne
ainsi qu'un collier en soutache de sa création.
Vous pouvez retrouver son univers sur Instragram  i_miei_colori 
et sur Facebook Any Rose 

Il y a bien longtemps que je n'ai pas publié ici ! J'ai été très occupée en mai, un très beau projet que j'espère pouvoir vous montrer ici bientôt mais aussi des soucis en famille. Depuis 2 mois environ l'état de santé de ma belle-mère s'était fortement dégradé et elle s'est éteinte le 4 juin. Une page se tourne...

Ensuite je suis partie en France passer quelques jours en Auvergne avec ma mère et ma soeur, petit séjour prévu depuis longtemps. (Reportages à venir sur mon autre blog La Tana de Marmotta).

Donc me voilà de retour et j'ai pas mal de choses à vous montrer ! Commençons avec une robe droite pour mon amie Anna. En février quand je lui ai cousu un jogging (voir ici) et j'avais acheté plus de tissu que prévu suggérant la possibilité d'une robe dans ce beau coton extensible vert acide. Proposition aussitôt acceptée c'est dans ma Burdathèque que j'ai trouvé le modèle.

Une jolie coupe avec des pièces latérales.

Coupé en 38,le plan de coupe est très simple il y a 3 pièces devant, côté, dos.

J'ai fait un montage rapide afin de procéder à un essayage qui m'a permis de faire plusieurs ajustements. Toutes les coutures ont reprises sauf les épaules qui étaient justes, j'ai creusé au niveau du tour de taille sur coutures et pinces. La couture milieu dos a été reprise de haut en bas et une fente créée. 
Le modèle ne semblait pas très ajusté d'ailleurs sur la photo et Anna souhaite une robe près du corps ce que ce coton extensible permet

Montage défintif, toutes les coutures sont au point triple extensible +surjet 3 fils.

La robe est prévue doublée mais j'ai choisi de finir les bords d'encolure et d'emmmanchure
avec des enformes que j'ai dessiné moi-même en prenant les contours du devant et du dos déjà assemblés.

Les enformes sont coupées dans une toile de coton fine non extensible
qui a été renforcée par une toile thermo-adhésive.
Une fois les pièces coupées j'ai enlevé 5 mn sur les bords comme indiqué dans les explications Burda.
Ce petit détail va permettre aux enformes de bien se mettre en place et les bords seront légèrement vers l'intérieur de la robe, application pratique en photos un peu plus loin dans l'article.

Les marges de couture sont réduites de moitié et soigneusement crantées.
On laisse les marges près des coutures d'épaules.

On coud les 2 coutures d'épaules, tissu et enforme.

On fait coulisser et on coud l'espace non cousu des bords puis on réduit les marges.
C'est plus difficile à expliquer qu'à faire ! 

 Le reste de l'assemblage est rapide, une sous piqûre est effectuée sur les enformes puis on ferme le dos,
on pose la fermeture invisible, et enfin on coud l'ourlet.

Détail des enformes 

On voit bien le bord de l'emmanchure qui est légérement dedans ce qui donne de l'extérieur
un bord net et soigné sans couture qui tient parfaitement. 
A suivre la robe finie et portée !  

Maria Grazia est une de mes voisines, elle m'a demandé un top tout simple en soie synthétique (polyester). 
Le tissu vient du Centro Scampoli de Piacenza.

Je suis partie de ce modèle Burda en supprimant le volant du bas, j'ai allongé pour obtenir
une longueur "tunique" avec des fentes latérales. Le volant des manches a également été supprimé
pour avoir des manches 3/4.

 
Coupé en taille 48, le montage est très simple. On peut remarquer que le devant est
légèrement arrondi sur le devant pour équilibrer avec le volume de la poitrine.

Dos

Envers dos. Fente avec parementure, couture anglaise pour épaules et dessous de manche.

Comme l'encolure est déjà assez dégagée, j'ai opté pour une finition avec un biais à cheval du bord.

Pour la fermeture de la fente, bride avec petit bouton en nacre.

Je n'en fait pas souvent aussi j'ai recherché dans mes livres la bonne méthode.

Et c'est dans la Grammaire de la couture Burda que j'ai trouvé.
 C'est le premier livre de couture que j'ai acheté et pour moi le meilleur de tous ceux que je posséde !
Il ne faut pas s'arrêter à sa présentation datée, le contenu reste d'actualité ! 

C'était l'anniversaire de mon fils Raffaele cette semaine, et je lui ai offert une surchemise fait maison.
Je ne couds pas souvent pour lui la couture homme ça demande beaucoup de temps, mais là j'étais assez disponible, j'en ai profité ! 
Retour en arrière, j'ai décidé cette réalisation il y a 15 jours. J'ai trouvé le tissu au Centro Scampoli de Piacenza. C'est un velours à petites côtes coton/polyester, couleur caramel. 

Mon plan de coupe.
Le patron est un patron maison relevé sur une chemise du commerce j'avais déjà cousu une chemise avec (voir ici). J'ai fait quelques petites modifications, j'ai supprimé le pli du dos et du coup j'ai élargi les côtés
du dos et les côtés de la manche. J'ai mis 2 poches devant auxquelles j'ai ajouté un rabat.
Pour définir et dessiner les rabats je me suis servie ce tutoriel.  

Je ne reviens pas sur la confection que j'ai déjà décrite, c'est une chemise donc une succession de détails techniques. Dans l'ordre d'éxecution : Poches, rabats, patte de boutonnage, empiècement épaules, col, pied de col, pattes capucin, manches, poignets, ourlet, boutonnières, boutons.

Le devant avec poches

Pour le montage du col j'ai utilisé une nouvelle technique, signalée sur Instagram sur le compte lamachineacoudre une couturière expérimentée dont j'apprécie beaucoup le travail et
que je suivais déjà il y a quelques années sur son blog.
La technique en question est une sorte de burrito, ce n'est pas facile à expliquer mais le résultat est vraiment intéresssant on évite les épaisseurs au niveau de la pointe du pied de col. Je me suis aidée de ce tutoriel
Je m'en suis un peu vu car mon tissu est un peu épais et le pied de col pas très haut !
C'est certainement plus facile avec du coton fin !

Détail de la poche. J'ai choisi des boutons un peu plus gros que les classiques boutons de chemise
pour donner un aspect surchemise "décontractée".

Détail patte capucin et poignet.
Là aussi pas facile avec ce tissu un peu épais,
le seul avantage ce sont les lignes du velours pour couper bien droit !

Le dos

Sur l'envers aucune marge de couture visible (coutures dites au cornet).
 La chemise est entièrement cousue au point droit (à part les boutonnières bien sûr !)

Rafffaele vit à Milan, aujourd'hui il est venu et nous avons fêté son anniversaire ensemble.
Photo prise en vitesse en intérieur (éclairage artificiel) mais c'est bien la couleur du tissu !

Cette surchemise à porter fermée ou ouverte lui plaît beaucoup !  

Comme promis j'ai fait un tuto du montage des poches dans la couture latérale. 
Il existe plusieurs méthodes, j'ai découvert celle-ci sur une vidéo tiktok reprise sur Instagram. C'est très rapide il faut avoir l'oeil ! J'ai dans un premier temps fait un essai avec une chute de tissu et de l'intissé pour être sûre de ne pas me tromper.

Endroit 

Envers

Satisfaite du résultat j'ai appliqué cette technique aux poches du blouson du jogging. 
Je viens juste de faire le tuto. Je compte sur votre indulgence, j'ai du mal à tout maîtriser, les photos ont été prises avec éclairage artificiel d'où des couleurs un peu bizarres. J'ai utilisé un tissu imprimé pour la poche pour mieux montrer l'envers et l'endroit et les coutures sont faites avec du fil rouge pour avoir un bon contraste. Enfin si je partage très volontiers, je tiens à préserver mon travail donc les photos sont filigranées.

 C'est en format pdf donc vous pouvez le télécharger.

Enfin pour finir en beauté cette série voici quelques photos du jogging porté !

Avant de commencer cet article, j'ouvre une parenthèse sur la guerre en Ukraine. Je n'ai pas pour habitude d'aborder l'actualité ici sauf cas exceptionnel. Ce qui est en train de se passer est très perturbant et inquiétant, si chacun peut faire un geste à la mesure de ses moyens pour aider ce peuple en détresse ce sera bien. 
Ici en Italie il y a beaucoup d'ukrainiens, surtout des femmes qui sont "badante" c'est à dire qu'elle s'occupent de personnes âgées à domicile car il y a beaucoup moins d'ehpad qu'en France. Nous en avons employé une pendant quelques mois pour ma belle-mère. L'aide la plus simple est un don aux grandes ONG : UNHCR, UNICEF, MSF, etc ...

Comme promis voici un premier tuto Je vais vous décrire comment bien poser la bande du bas qui peut être en tissu ou en bord côtes. J'ai appris cette méthode par le biais de la retouche. En effet je ne compte plus le nombre de fermetures que j'ai changé sur des vestes de jogging ! Activité souvent méprisée la retouche est une sacrée école ! Elle permet d'apprendre de nombreuses techniques de l'industrie de la confection que l'on ne retrouve dans aucun livre ou vidéo. J'avais fait des photos sur le jogging rose pour bien retenir la méthode.

Pour commencer il faut assembler la bande sur environ les 3/4 de la largeur des devants.
La partie endroit est fixe aux devant en sujet 4 fils.
Le bord de la partie qui sera à l'intérieur est également surjeté en 4 fils.

On bâtit la fermeture en disposant le bas sur le milieu de la bande. 

On pîque à la machine. Le milieu de la bande est matérialisé par un cran bien visible sur la photo.
Un repère avec du fil à bâtir est mis à la hauteur de la couture d'assemblage.
On ferme la fermeture et on met un repère sur l'autre côté de la fermeture,
cela permet d'avoir les coutures alignées.

Un ruban de gros grain (en bas de la photo pas encore cousu) est fixé sur le bord
du ruban de la fermeture pour une finition plus soignée. 

On retourne endroit contre endroit la bande en ayant la fermeture en sandwich.

On pîque en passant sur la couture de fixation de la fermeture au devant.

On retourne et on obtient ceci. 

Sur l'envers on bâtit les bords ensemble en allant le plus loin possible près de la fermeture.
On coud en surjet 4 fils en une seule couture d'un devant à l'autre.

On rentre les fils du surjet dans la couture et on finit par une couture à la main pour fermer
complètement et fixer le bord sur le ruban de la fermeture

Il ne reste plus qu'à faire les 2 surpiqures de finition.

Résultat final.

A l'intéreur. Le bord inférieur de la poche a été fixé à la main sur la couture d'assemblage de la bande du bas.

Pour le blouson gris/vert j'ai procédé un tout petit peu différemment.
ayant fait le choix d'une parementure j'ai fixé celle-ci je l'ai assemblé tout de suite avec le bord interne de la bande. J'ai ensuite cousu toujours endroit contre endroit avec la fermeture déjà cousue sur le bord des devants.
J'ai fait également le choix de faire des poches avec un fond droit pris dans la couture d'assemblage de la bande. Le bord vertical de la poche est cousu à la main le long de la parementure, ainsi les poches ne bougent pas du tout !

Enfin dernier détail j'ai fixé à la main la couture d'assemblage couchée vers le haut sur la poche.

En février 2020 juste avant les restrictions de déplacement puis le confinement j'ai cousu ce jogging
pour mon amie Anna, je ne l'ai jamais présenté ici. 

2 ans plus tard Anna m'a demandé de coudre un autre jogging identique avec ce molleton gris léger que l'on appelle en italien felpa garzata. Je pense que c'est ce que l'on nomme french terry en français.
Pour décorer ce gogging j'ai dû d'abord choisir les rubans contrastants. Voilà ce que me proposait Paola ma ma mercière de confiance (Antica Merceria Bianchi Fiorenzuola).
Nous avons choisi le ruban de droite noir/vert fluo


J'ai choisi en conséquence  la fermeture éclair noire le ruban caneté (gros grain) vert fluo,
du biais coton vert fluo qui servira pour les cordons car il n'y avait aucun cordonnet de la bonne teinte),
 du tissu vert fluo (toile jeans légère avec un peu d'élasthanne) pour l'intérieur de la capuche.  
Les 2 tissus proviennent de mes fournisseurs habituels du marché Fausta e Stefano.

Plan de coupe molleton. Le tissu est très large (170 cm)
Le patron a été relevé d'après un jogging du commerce.
J'ai pu optmiser en mélangeant les pièces du blouson et du pantalon.

Plan de coupe tissu vert fluo. Une idée m'est venue : Et si je faisais une parementure ?
Au départ j'avais prévu un ruban caneté sur le bord envers de la fermeture.
Avec ce tissu si lumineux ça serait du meilleur effet !
Ni une ni deux je dessine une parementure (à droite) et je la coupe ! 
Désolée pour la couleur de la photo dûe à un rayon de soleil !

Et voilà le blouson fini, le montage a été assez simple et plaisant !

Les bandes contrastantes sont appliquées sur les manches avant de les coudre.

Je suis très contente de mon choix de la parementure c'est assez réussi !

Le blouson à l'envers pour bien montrer la parementure, et les poches.

La couture entre la capuche et le corps est recouverte avec le ruban caneté. 

Le montage de la bande du bas et de la parementure est spécifique, j'avais fait des photos avec le jogging rose pour bien le retenir et je vais faire un petit tuto pour vous le montrer dans un prochain article.  

Les manches sont raglan, j'ai fixé les coutures (surjet 4 fils) avec un point de couverture large.
Le cordon est un biais plié en 3 puis surpiqué.

Les poches sont prises dans la couture latérale.
Il y a plusieurs techniques pour cela, j'en ai utilisé une que je ne connaissais pas (trouvé sur Internet) qui m'a bien plu car la finition est très propre. Je pense faire un petit tuto là également car cette méthode (directement issue de l'industrie de la confection à mon avis) est et facile et astucieuse.

Dernier petit détail ajouté en dernière minute, un tirettesur le curseur de la fermeture
réalisé avec un petit bout de caneté plié en 2 et cousu. 

Le pantalon est tout simple sans poche.
La ceinture est rapportée avec élastique et cordon en biais comme celui de la capuche.

J'ai d'abord cousu les coutures latérales puis les rubans sont appliqués centrés sur ces coutures.

Voilà pour l'instant, photos porté et petits tutos techniques très bientôt dans un nouvel article.

Voilà un modèle que je voulais me coudre depuis longtemps, j'avoue avoir un petit faible pour les effets drapés et j'aime coudre le jersey.

J'achète rarement des patrons pochettes, mais ce modèle n'étant dans aucun de mes magazines Burda donc je l'ai acheté lors d'un séjour en France (ici en Italie les patrons pochettes sont difficiles à trouver, peu de revendeurs) 

J'ai choisi la version B à manche longues. Coupé en taille 40 élargi à 42 au niveau des hanches
Le tissu est un jersey (synthétique ?) avec un fil lurex doré assez discret, c'est un coupon trouvé
sur le marché chez mes fournisseurs habituels Stefano e Fausta.

Contairement à ce que l'on pourrait penser c'est un modèle facile cousu en 2 h !

Plan de coupe. En plus le modèle n'est pas gourmand en métrage ! 

J'ai ajouté un petit ruban de droit fil jersey dans l'encolure dos pour la stabiliser.
Mon jersey est assez fin et extensible.

Je n'ai pas suivi les explications de Burda pour l'assemblage du devant et du dos par les épaules.
Cela me semblait pas bien fini. J'ai préféré utiliser la technique du fourreau, le dos étant pris en sandwich entre les 2 épaisseurs du devant.

Le résultat est une belle épaule sans couture apparente.

Une fois le noeud fini 

Sur l'envers

Il n'y a plus qu'à assembler les manches et faire les ourlets.

Le dos est tout simple. J'ai raccourci manches et bas, certes je suis petite
mais l'effet trop long était aussi dû à mon tissu très extensible. 

L'effet noeud 

Ce top a été ma tenue de fête, mais il sera aussi facile à porter dans d'autres occasions.

Nous sommes presque à Noël il est temps de clore le chapitre mariage avec ce dernier article.
J'ai proposé à ma fille de lui coudre une robe pour le lendemain du mariage. Mais ayant 500 km qui nous séparent il a fallu bien s'organiser.

Elle m'a soumis cette idée, j'ai cherché dans ma Burdathèque quelque chose d'approchant. 
Cette robe est "composite", j'ai pris un modèle de top Burda, j'en ai modifié la manche et j'ai dessiné la partie jupe forme portefeuille soit un demi-cercle plus un quart pour la partie superposée.

Pour le tissu, on est parties sur l'idée d'un tissu fluide d'un bleu clair. J'ai trouvé chez Grignaffini à Parma.
Diane est venue mi-septembre pour un week-end. J'ai coupé, bâti, essayé, ajusté en une seule journée ce qui m'a  permis ensuite de pouvoir finir la robe sans elle.

 
Plan  de coupe 

Le haut est monté en premier
Les devants et dos sont entièrement doubles

La partie jupe que j'ai dû doubler car le tissu était vraiment transparent.

Je détaille un peu le montage des liens. 
Les  marges sur lesquelles vont être fixé les liens dépassent de la robe.

Ces marges sont prises en sandwich en plaçant le lien endroit contre endroit
le lien est fermé en bas sur quelques cm.

Le lien a été déjà cousu sur la longueur en laissant une partie ouverte.
Je retourne le lien et on obtient ceci. 

Voilà le résultat

La robe a été portée avec des collants (!) et un blouson.
La couture de taille est visible car le lien n'a pas dû être passé dans le trou sur le coté.
La météo du lendemain du mariage s'est révélée fraîche et humide (10 °C et pluie le matin)
Les jeunes mariés avaient prévu d'aller 2 jours à Capri mais vu les conditions météo ils ont changé leurs projets et sont allés à Pompei.

Passez de bonnes fêtes de fin d'année !

Pour le boléro j'ai de nouveau bénéficié de l'aide de mon amie couturière Giancarla. J'ai assemblé de façon provisoire le boléro pour l'essayer, Giancarla a épinglé les modifications à faire puis .... elle m'a proposé de le finir elle-même ! J'ai accepté les yeux fermés, je savais d'avance que cela sera très bien fait ! Pour rigoler je la surnomme la maga delle giacche (la magicienne des vestes), elle a commené la couture apprentie à 14 ans chez un tailleur et comme on a le même âge ça fait plus de 45 ans d'expérience, autant dire qu'elle connaît son sujet !!!  

La doublure du boléro est un clin d'oeil au thème du mariage

Les pinces du dos ont été supprimées et les côtés ont été plus cintrés

Envers

Dos

Détail de bas de la doublure devant bord à bord et sur le dos soufflet pour avoir plus de souplesse.

Les manches sont doublées en doublure synthétique comme la robe pour que cela soit plus facile à enfiler.
la doublure est fixée à la main avec un soufflet.

Répetition générale dans mon jardin !
Chaussures couleur "nude" pour allonger la silhouette et petit sac jaune comme les citrons de la doublure. 

Et voilà le grand jour est arrivé ! 

Ce fût une très belle journée ensoleillée (pas gagné d'avance les prévisions étaient mitigées heureusement  une perturbation pourtant toute proche a épargné la côte). Un lieu de rêve, une cérémonie simple et chaleureuse, un nombre d'invités limité (une soixantaine), un repas excellent la fête a été parfaite.
Federico et Diane ont tout organisé eux-mêmes dans les moindres détails chapeau ! 

Avec les mariés

Le montage de la robe est assez simple.

 Pour palier à la fragilité du tissu j'ai cousu
un petit ruban droit fil au niveau des coutures d'épaules.  

Et sur la ligne de taille 

Les bords du milieu dos où sera cousue la fermeture invisible sont renforcés
avec une bande de toile thermo-adhésive. 

Le montage de la doublure au niveau de l'encolure et des tours d'emmanchure est inédit pour moi,
une méthode astucieuse que je ne connaissais pas.

Détail de l'encolure à l'envers avec une sous-piqûre.

Envers épaule où la doublure est fermée à points glissés à  la main

Avant l'essayage pour déterminer la longueur la robe est restée sur le mannequin 24 h
La ligne d'ourlet est matérialisée par un fil de bâti, puis on épingle les bords ensemble
du milieu devant au milieu dos et on coupe le surplus en laissant la marge de couture.

J'étais indécise et finalement c'est un double rempli piqué à la machine qui allait le mieux pour l'ourlet.

Endroit

Envers

A suivre pour finir le boléro, l'ensemble porté et en situation !

Robe mariage # 3 Boléro et robe portée

Comme je l'ai précisé dans l'article du projet mariage (voir ici) j'ai décidé de faire une toile pour ma robe.
S'il m'arrive assez souvent de faire des patrons/toile en intissé pour avoir un première approche il est très rare que je fasse une toile réelle en tissu. Mais là j'ai un vêtement de cérémonie et un tissu coûteux pas question de me rater donc la toile est une étape obligatoire !
Pour cette toile j'ai acheté à mes habituels fournisseurs du marché Stefano e Fausta un coton non extensible mauve avec un motif dans le tissage. J'ai fait au plus économique 5 € le m !

J'ai coupé une taille intermédiaire :14 au niveau du buste s'évasant à la taille 16 au niveau  du tour de taille. J'ai d'office raccourci la partie jupe. Les coutures sont comprises je n'ai pas trop l'habitude des patrons avec marges comprises et personnellement je n'aime pas trop car ça complique un peu si on veut "bricoler".

Montage rapide pour un premier essayage. Avec la complicité de mon amie couturière Giancarla, un premier essayage permet de déterminer les modifications à apporter, et bonne nouvelle elles sont peu nombreuses ! 

La ligne de taille est trop basse dans le dos.

Le dos doit être repris.

Tout comme les épaules et le dessous des aisselles.
Le devant doit ête repris un peu plus aussi pour éviter au décolleté de "bailler".

La toile est entièrement démontée et toutes ces modifs sont effectuées directement sur chaque pièce.
Ces pièces vont me servir de patron sur le tissu.

Le fait d'avoir toutes les pièces en double (sauf le devant milieu qui est sur le tissu plié)
est bien commode car je peux ainsi tout placer sur le tissu.
Les pièces du boléro sont aussi insérées dans ce plan de coupe.

Mon tissu a un motif heureusement petit et répétitif.  Pour avoir tous les motifs placés et alignés,
je place la 1 ère pièce coupée sur le tissu endroit contre endroit  pour que sa  jumelle soit symétrique.
C'est très long à faire j'ai mis plus de 2 h à tout couper ! Le tissu est très fragile et s'éffiloche facilement donc tous les bords de toutes les pièces sont entièrement surjetées.

Ensuite il faut couper la doublure mais là j'ai bon c'est plus simple ! 

La doublure du boléro.
J'ai finalement trouvé un tissu style"maioliche" au rayon ameublement chez Grignaffini à Parma.
Les manches sont en doublure pour avoir un enfilage plus aisé.

A Suivre ...

Robe mariage # 2 Assemblage et finitions

La saison des mariages continue ! Cecilia une sympatique jeune femme m'a demandé de lui coudre une robe pour le mariage d'une de ses amies.

L'idée du départ est un modèle assez simple. 

Pour le haut je suis partie de ce modèle pour le devant, le dos a été pris d'un modèle de bustier
que j'avais déjà et pour la jupe j'ai dessiné la jupe de base que j'ai ensuite transformée.
Le devant est élargi avec des plis au centre comme le modèle Burda, le dos est une jupe évasée en supprimant la pince dos.

J'ai fait un modèle entier de la partie haute en intissé ce qui a permis un essayage,
histoire de voir où j'allais et là j'ai été bien agréablement surprise, ça allait pile poil !

Disposition rapide pour établir le plan de coupe.
Le tissu est un satin synthétique assez lourd avec un joli tombé.

J'ai d'abord coupé le haut, les devants sont coupés en biais,
tout est en double car le haut est entièrement doublé.

les parties jupe sont coupées en 2 étapes.

La partie haute prête pour essayage, la partie endroit du dos est renforcée
de toile thermocollante ainsi que la ceinture.

J'ai également positionné des baleines. Métalliques dans le dos et plastique à coudre sur les côtés.
Je n'aime pas trop cette matière qui certes économique mais pas facile à coudre et dont les extrémités non finies sont parfois source d'inconfort. J'ai essayé de le mettre de façon protégée dans les marges de couture.
Les baleines métalliques sont de plus en plus difficiles à trouver en mercerie hélas !
Le dos est en montage fourreau, il est pris en sandwich entre les 2 épaisseurs du devant.

Petite variante par rapport à l'inspiration la forme croisée sur le devant.

Le dos est tout simple mais tombe bien !

Le devant est souple et assez enveloppant.

Le dos est plus structuré, ce qui permet de porter cette robe sans soutien-gorge tout en étant confortable.

Toujours dans un soucis de confort j'ai rajouté une bande pour isoler la fermeture invisible de la peau du dos.

C'est tout simple à faire, une bande de tissu  double cousue à la main sur les marges de couture.

Cecilia m'a très gentilement autorisé à publier cette photo prise devant l'église de mon village
où se déroulait le mariage.Je connais bien la mariée elle a été en classe avec mon fils en primaire.

Et charmante elle m'a même donné d'autres photos prises à la réception !

Grazie Cecilia il tuo sorriso è il più bel complimento per me !

Merci Cecilia, ton sourire est le meilleur compliment pour moi !

Crise sanitaire du Covid oblige voilà bientôt 2 ans qu'il n'y avait plus de cérémonies. Depuis le printemps elles sont de nouveau possibles avec des mesures et restrictions ( en particulier invités vaccinés ou testés, distanciation et repas si possible en extérieur).
Les mariages sont assez nombreux car il y a ceux de 2020 reportés + ceux prévus en 2021.
Une jeune femme, Chiara, m'a demandé de lui coudre une robe pour un mariage.
J'ai eu en tout et pourtout, quelques photos et je devais faire un mix de 2 modèles. 

Je dois avouer que si le devant ne me posait pas trop de problème le profond décolleté bénitier
du dos m'a laissée assez perplexe !

Pour la partie haute du devant j'ai utilisé le patron du top Marguerite de Chantal New Style (voir ici) et pour le dos après recherche sur internet j'ai trouvé un tuto qui m'a bien aidée (voir là), et que j'ai adapté à l'aide d'un de mes livres de coupe à plat italien. 

La partie jupe est patronnée à partir du patron de base sur mesure de jupe.
Il s'agit d'une jupe évasée avec une fente sur le devant côté gauche.

 Par sécurité j'ai coupé une mini toile dans de la doublure pour m'assurer de l'effet obtenu.
Un essayage m'a permis de valider avant de couper dans le tissu qui est un satin de soie extensible.

Plan de coupe
Les pièces de la  partie haute sont coupées en biais sur le tissu plié en 2,elles seront donc doubles.
La taille correspond à un 34/36 Chiara ayant un physique très longiligne.

J'ai dû procéder à 2 essayages intermédiaires.
Le montage n'est pas extrémement compliqué mis la nature du tissu m'a obligée à bâtir beaucoup à la main pour ne pas abîmer le tissu. La partie la plus délicate a été la mise à mesure des bretelles, trouver la bonne longueur pour avoir l'effet "petit bénitier" sur le décolleté devant et un bon placement des épaules.  

Détail du devant. Les bretelles sont coupées en biais, elles ont montées à cheval des tours d'emmanchure.
Le devant est pris en sandwich entre les 2 épaisseurs du dos sur le côté droit.

A l'évidence on ne peut porter un soutien gorge avec ce type de robe.
Des coupes sont insérées entre les 2 couches du devant. Elles sont fixées à la main sur la partie interne.
Pour avoir une meilleure tenue les 2 coupes sont unies par un petit lien.
Sur le côté gauche une fermeture invisible.

Le dos

Détail du décolleté bénitier du dos, c'est le point fort de cette robe.

Côté gauche avec la fermeture invisible. Un petit crochet est fixé en haut cequi qui permet de fermer plus facilement la fermeture. On comprend bien comment la robe tient. 

Cette robe a été un vrai défi pour moi surtout pour le patronage. J'avais aussi un délai assez court ce qui a généré forcément du stress ! J'ai demandé une photo prise au mariage mais je ne l'ai pas eu j'en suis un peu déçue, je crois que cette jeune n'a pas compris le travail et l'énergie que m'a demandé cette réalisation. 

Tee-shirt épisode 3, avec une version très printanière du modèle 3C modifié de Burda Easy 1/2021.

Il est identique à celui-ci.

Le tissu est un jersey que l'on m'a vendu pour du coton mais à l'évidence c'est un synthétique.
Un test à la flamme a d'ailleurs me l'a confirmé.  
Il provient du magasin Loditex comme les tee-shirts précédents.

La coupe se fait en 2 étapes, d'abord Devant et Dos sur le tissu plié en 2 de chaque côté des lisières.

Puis on replie le tissu qui reste au milieu sur le tissu qui reste.
On voit bien sur cette photo que je ne pouvais pas mettre les manches au dessus des pièces Dos et Devant.
Attention ceci n'est possible qu'avec un tissu sans sens !

Petit focus sur la modification de l'encolure.
J'ai coupé comme prévu sur le patron, devant et dos sont assemblés par la couture d'épaule.
On épingle en pliant en 2 du milieu devant au milieu dos.
Je retrace au feutre bleu turquoise (effaçable à l'eau) l'encolure plus large comme je le veux.
J'ai accentué sur le devant pour avoir un décolleté plus dégagé.

Fini !

Détail de l'encolure  

Un modèle idéal pour la demi-saison 

La série tee-shirt continue !
J'ai cousu un top à effet cache-coeur l'année dernière (voir ici). Cette forme me va bien et surtout il me tombe pile poil sans modif, donc un modèle à retenir. 
Pour cette nouvelle version j'ai eu envie de manches plus près du corps, donc j'ai fait un mix de patrons ce qui est facile car même marque et même taille (40).

De ce modèle je prends la partie corps

 
Et de celui-ci les manches

Les 2 manches superposées. On voit qu'elles sont assez proches. 
Je garde la tête de manche du patron en intissé (106 du Burda 11/2019),
et je fais la largeur du patron papier ( Tee-shirt 3C du Burda Easy /2021).

Le tissu est un jersey de viscose brillant imprimé style Pucci acheté à Loditex 
en même temps que le tissu du tee-shirt précédemment présenté ici.
C'était un coupon au poids à prix avantageux.

Plan de coupe Dos et Manches

Plan de coupe des Devants comme ces  2 pièces sont différentes on coupe à l'endroit sur toute la largeur.

L'assemblage est simple et identique à ce top donc je ne reviens pas dessus.
La seule chose que je peux préciser est que ce tissu est assez fuyant et nécessite de bâtir
solidement toutes les coutures avant de coudre à la surjeteuse, c'est l'assurance de rester précise.  

Voilà fini

L'imprimé est adapté au modèle.

Avec ce top l'occasion de sortir un peu des teintes foncées et aborder un look plus printanier.

Ce tissu est agréable à porter, et entretien très facile, séche vite et zéro repassage !

Tentative de présentation dynamique, les séances photos sont toujours un moment difficile pour moi !

J'avais envie (et besoin) de renouveler mes tee-shirts voici le 1 er d'une série.

Je ne suis pas vraiment fan de Burda Easy car je trouve les modèles vraiment très basiques et je préfère le magazine mensuel Burda Style. Cependant le Burda Easy paru en janvier 2021 présente plusieurs modèles qui me plaisent et donc je l'ai acheté.

Mon oeil a d'abord été attiré par un tee-shirt avec plusieurs versions.

J'ai retenu la version C c'est à dire avec manches longues et col boule.
Je ne souhaite pas de col donc ce sera ras du cou, pour cela j'ai légèrement élargi l'encolure.

Voici mon tissu c'est un jersey de viscose assez fin acheté en août 2020  chez Loditex,
un magasin de tissu situé à Lodi (40 km de chez moi en direction de Milan) que j'ai connu dans
les années 2000. Cela faisait déjà quelques années que je n'y allais plus ayant un bon fournisseur
sur le marché près de chez moi.

Pour bien exploiter les motifs j'ai dû faire des choix.
J'ai placé le devant et le dos de façon à avoir les petits motifs sur le bas.
L'avantage de Burda Easy c'est que les patrons sont déjà imprimés et prêts à découper évitant l'étape de décalcage peu appréciée des débutantes (moi ça ne me dérange pas du tout !).
En bas le patron est raccourci de 6 cm et je n'ai pas mis de marge de couture 
car ça me semble déjà bien long

Idem pour les manches.
J'ai coupé ensuite ma bande d'encolure dans les petits motifs.
J'ai raccourci d'office la manche (on voit le pli sur le patron 2 +2 cm)
car elles sont toujours trop longues pour moi.

L'assemblage est hyper simple je ne reviens pas dessus.
Au final ce tee-shirt est raccourci de 7 cm en bas et de 6,5 cm en bas des manches.
Voilà le résultat et on aurait pu en rester là sauf que .... j'ai sans doute utilisé une aiguille légèrement épointée pour bâtir l'encolure et après le 1 er lavage je me suis retrouvée avec de nombreux petits trous, grrrr !

Ce jersey est fin et assez fragile, d'une façon générale je constate que les jerseys de viscose récemment achetés ne sont pas d'une grande qualité, il y a 8/10 ans on trouvait des tissus de qualité bien supérieure.

La seule solution était de tout découdre, couper la partie abîmée
et refaire l'encolure avec une bande un peu plus longue.

Finalement cette encolure plus large se porte tout aussi bien !

Je voulais finir cet article avec la couverture du Burda Easy 01/2021 que j'ai acheté c'est l'édition italienne.
Si les modèles (patrons et photos de présentation) sont identiques pour toutes les éditions, la partie rédactionnelle est propre à chaque pays.
A la une, Valentina Tomirotti aka#Petitosa, une journaliste/blogueuse handicapée, elle porte une robe crée spécialement pour elle par un styliste. Il y a tout un article sur cette collaboration et un pas à pas pour réaliser cette robe.
On peut retrouver ici sur son blog les pages du magazine consacrées à ce sujet.
C'est une personne, vraiment intéressante et les personnes handicapées sont encore rarement mises en valeur et j'ai apprécié cette démarche pas si courante que ça dans un magazine de couture/mode.

Préambule : J'ai eu des soucis avec mon apn il est tombé mon mari l'a reparé mais les photos ne sont pas toujours très nettes, j'ai donc dû utiliser mon téléphone et un autre appareil. Je m'excuse donc pour la qualité très médiocre de certaines photos.

Mon ami Leo aime beaucoup les chemises en soie imprimée et il arrive à dénicher de très jolis coupons. 

Voici le dernier en date, ce sont des motifs carrés.
Le plus difficile dans ce cas là c'est la coupe, il faut comprendre comment exploiter les motifs au mieux.

J'ai opté pour un motif entier centré sur le dos avec la base au niveau de l'ourlet.
Les devants sont coupés sur les côtés du tissu en centrant le milieu devant sur l'axe de symétrie du motif.
On peut voir sur la photo précédente qu'il y a un peu plus que la moitié du motif le long des lisières
et cela m'a grandement aidée.

Pour être sûre d'avoir des symétries exactes j'ai beaucoup épinglé et même parfois cousu
(à la main provisoirement) le long de lignes des motifs.
Le patron est maison relevé il y a déjà plusieurs années d'après une chemise du commerce.
Au fil du temps il y a parfois des "options". Pour cette chemise un pli cousu a été ajouté dans le dos. 

J'ai coupé les différntes pièces au fur et à mesure. Voici le col prêt à être fixé sur le corps.
Pour rendre plus facile la coupe et la confection j'ai amidonné les pièces.

On commence à avoir une petite idée du résultat, et cela me permet aussi de choisir
le placement des manches sur le tissu.

Je décide de centrer la manche sur un carré.

Les pattes capucin sont alignées sur une frise.

La couture continue dessous de manche/coté corps en couture anglaise.
1 ère couture envers contre envers  surjet 3 fils à la surjeteuse.

2 ème couture endroit contre endroit piqûre point droit à 0.75 cm (largeur pied de biche) du bord.

Passons aux poignets, là aussi pièces centrées sur un motif et alignées sur une frise.

Enfin encore un petit souci à résoudre, je n'ai pas assez de tisssu pour faire un ourlet sans toucher à la frise du bas, donc je découpes des bandes en respectant la symétrie !) afin de faire un ourlet rapporté.

Et voilà in ne manque plus que les boutons !

Finie !

Dos

Détail col et devant

Col ouvert, les coutures anglaises donnent une finition très soignée.

Détail des poignets

Les boutons sont en nacre naturelle colorée glycine, qui s'accorde parfaitement avec l'imprimé.

J'ai mis plusieurs jours à coudre cette chemsie en procédant par "épisodes", il est parfois utile de dormir sur son travail ! Je maîtrise les différentes techniques, des chemises j'en ai déjà cousues beaucoup mais la vraie difficulté résidait dans la coupe et surtout le choix du positionnement des pièces sur les motifs carrés du tissu.
Je suis assez satifaite du résultat et Leo a beaucoup apprécié cette nouvelle chemise.

Depuis 2017 je participe à un échange de Noël organisé au sein du forum Planète Créative dont je suis membre depuis déjà longtemps. Un tirage au sort désigne la personne que l'on gâte mais on ne sait pas à l'avance de qui l'on va recevoir un colis. Le cadeau principal doit être fait main et on ajoute des bricoles et/ou quelques spécialités alimentaires.
Les personnes (de 15 à 20 suivant les années) qui participent à l'échange se connaissent presque toutes en vrai. En effet une rencontre annuelle nous donne l'occasion de nous voir sauf en 2020 évidemment ....

Et cela aide bien car on ne se refait pas moi j'offre ce que je sais le mieux faire ...un vêtement !
Je dois gâter Bénédicte alias Maliro (c'est un pseudo bien sûr) qui est grande et mince, donc pas de souci pour la taille, ce sera 38 !

J'ai choisi de coudre une tunique modèle du magazine Burda de décembre 2020. Les manches raglan suppriment le souci de la largeur d'épaule et la longueur 3/4 ira forcément bien !

Le tissu est une maille style Missoni, c'est un mélange coton synthétique avec un discret effet "kibrille"
(fil lurex argenté). Acheté il y a 3 ans pour une personne qui ensuite m'a fait faux bond, ce splendide coupon attendait sagement son heure dans mon stock.

L'assemblage on ne peut plus simple, a été effectué au point triple à la machine à coudre et les bords finis avec un surjet 3 fils. Après essais j'ai volontairement évité le surjet 4 fils qui donnait des coutures un peu rigides avec un effet gondolé sur ce tissu un peu épais. 
J'ai également évité de coudre des ourlets toujours pour éviter les épaisseurs, les bords des manches et du bas sont finis avec un ruban en jersey bleu foncé. Ce ruban est fixé ouvert à la mac et rabattu sur l'envers où il a été cousu à la main pour donner un bord souple.

On dirait que Bénéndicte a fait ça toute sa vie... pose de pro !

Le seyant est parfait !

Voici le reste du contenu du colis : Des chocolats, du nougat, un gâteau des infusions de Noël, un savon parfumé, un calendrier et des sachets de graines Bénédicte est une passionnée de jardinage !

 
Quant à moi j'ai reçu un superbe sac brodé au poitn de croix très fin, des chocolats
et 2 porte-clés dont un avec une cristal marmotte !

Je finis de présenter mes réalisations estivales avec un bermuda homme.
Une connaissance m'a demandé si je pouvais cloner un bermuda du commerce pour son mari car ce modèle n'était plus vendu. J'ai dit oui un peu vite puis on observant bien ce vêtement je me suis aperçue qu'il présentait quelques points techniques un peu compliqués, ce fût donc pour moi une "école" ! 

Le bermuda original

Il présente de nombreuses poches. 

Il n'y a pas de ceinture séparée.

Les poches sont à soufllet avec double rabat avec boutons, un renfort est plaqué sur l'envers.

J'ai relevé le patron avec la méthode des épingles.
Pour les poches latérales à soufflet (une première pour moi !) j'ai trouvé le modèle dans le livre Couture pour hommes que je vous ai présenté il y a quelques mois (voir article ici). J'ai adapté le patron aux dimensions voulues. 

Certains détails ont été volontairement supprimés car peu utiles : 

- Liens coulissants en bas des jambes et à la ceinture.
- Poche ticket intégrée sur le côté de la poche à l'italienne
- Soufflet des poches dos
- "Languette" sur passants

Plan de coupe 

Plan de coupe. Il y a beaucoup de pièces (16 !)
Après avoir coupé j'ai réalisé que je devais couper les rabats 4 fois et non 2 donc j'ai dû recouper dans les chutes ce qui n'a pas été simple, j'ai fait quelques rajoutures mais placées sur l'envers des rabats personne ne le sait ! 

Voilà le résultat. 
La couture n'a pas été simple et à refaire je m'y prendrai différemment.
Lee poches sont très longues à réaliser. J'ai voulu comme d'habitude monter devant puis dos et les unir après mais ce n'était pas vraiment possible donc j'ai dû monter à moitié puis faire les poches latérales avant de tout assembler.

La fermeture n'est pas trop compliquée à monter

Le dos, les poches plaquées allègent un peu l'aspect.

Les poches latérales à soufflet.
On voit bien le double rabat celui de dessous est légèrement plus petit avec les boutonnières,
les 2 rabats sont solidarisés par des barrettes zig-zag.

C'est somme toute pas très compliqué à coudre. 2 barettes au point zig-zag très serré
renforcent la fixation des angles inférieurs.

Envers

Ici on voit bien les renforts de poche plaqués sur l'envers. 

Comparaison ce n'est pas tout à fait un clone mais une adaptation très proche

Les poches elles sont identiques !

Le monsieur a été absolument ravi et m'a même demandé de coudre un second bermuda (pas encore fait) c'est une belle reconnaissance. Ce bermuda a été un beau défi pour moi et il m'a permis d'aborder de nouvelles techniques. Les poches à soufflet à double rabat ont été un concentré de nouveautés !
On n'a jamais fini d'apprendre en couture et c'est bien pour cela que c'est intéressant.

Mon ami Leo est un grand amateur de vêtements originaux et depuis quelques années je couds une bonne partie de sa garde-robe. Une des pièces phare est le polo, le modèle est assez simple et c'est le choix du tissu qui donne tout le style à chaque polo. Le patron a été relevé sur un polo conçu sur mesure et cousu par une couturière professionnelle il y a quelques années.
J'en ai cousu 2 cet été.

Le premier est coupé dans un imprimé très coloré aux motifs baroques style Versace. Les motifs sont assez grands et ils n'étaient pas trop faciles à exploiter.

Le tissu est un twill de soie. Boutons en nacre naturelle colorée violet.

Dos j'ai réussi à placer une symétrie.

Le bas des manches est alignés sur un motif "coquilles"

Sur les côtés se trouvent des fentes assez particulières.

Ces fentes un peu compliquées demandent une grande précision. 

Le col et le pied de col sont également symétriques.
Petit détail sympa les 2 pointes du col sont de couleurs différentes

Porté avec élégance ! 

Le 2 ème polo est identique mais coupé dans une soie imprimée style Pucci le rendu est assez différent.

Le tissu présente un motif pois dans le tissage 

Cet imprimé est superbe !

J'ai coupé sans me soucier des motifs c'est reposant !

Détail du col et  de la patte polo. Les boutons sont en nacre naturelle noire.

J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ces beaux tissus même s'ils demandent beaucoup d'attention, et de techniques adaptées : Coupe au cutter rotatif, utilisation d'épingles neuves et fines, bâti quasi systématique avant de piquer, amidonnage de certaines pièces pour travailler plus facilement

Tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui ont réagi à mon article de la semaine dernière (ici), cela m'a beaucoup touchée et me motive à continuer à publier sur ce blog !

Je n'y arrive pas tous les ans mais en général je me couds une robe pour mon anniversaire.
Cette année j'arrive au chiffre rond de 60 ans (!), pas question d'y échapper, il faut marquer le coup !

On aurait bien aimé faire une vraie fête avec ma famille et mes amis français et italiens mais avec la crise sanitaire cela s'est réduit à un comité familial très restreint, nous étions 5 !

J'avais une idée, une robe droite style années 60. J'avais acheté il y a déjà 2 ou 3 ans un coupon sur le marché avec l'idée de ce genre de robe. Recherches dans tous mes magazines et finalement mon choix s'est fait sur une robe de Tendances Couture Hors-série n° 6 Spécial Robes paru l'an dernier et acheté en France. Il faut dire que mon coupon de 1,10 m  en 140 de large limitait fortement mon choix !

Le plan de coupe, autant dire il n'y avait pas de chutes !
Le tissu est un piqué de coton non extensible (c'est bien dommage), il a de la tenue.

J'ai coupé en taille 44 en ajoutant tout ce que je pouvais aux marges déjà existantes sur les côtés,
car mes mesures étaient limite par rapport au tableau des tailles.

Je dois avouer que je n'aime pas trop les patrons avec marges comprises, si on rajoute encore de la marge on ne sait plus trop ce que l'on a ! J'aime bien mettre les marges dont j'ai envie, 1 cm ou 1,5 cm où je suis sûre de moi et plus (2 voire carrément 3 cm) si je pense devoir élargir. 

Comme à mon habitude j'ai fait un montage rapide pour procéder à un 1 er essayage. Ma collègue Giancarla m'a grandement aidée pour les modifs, avec 45 ans d'expérience rien n'échappe à son oeil affûté !  

Sans surprise modif aux hanches où l'on a gagné des mm en réduisant les marges de couture, rétréci sous les bras. Les pinces du devant ont été ajustées pour bien finir au bon endroit sur la poitrine et leur marge réduite vers le bas toujours pour gagner des mmm et donc de l'aisance.

Dans le dos les pinces ont été  creusées et allongées et le milieu dos creusé au niveau de la taille. On a repris un peu la couture des épaules et enfin on a raccourci un peu tant mieux car je n'avais pas de marge pour faire l'ourlet.

Le montage est assez simple, le plus long étant l'encolure. Pour les tours d'emmanchures je n'ai pas coupé de pièces comme prévu dans le patron mais ils sont finis avec un biais coton blanc. Comme ce sont des endroits où souvent on modifie c'est plus simple d'utiliser du biais et de toute façon je n'avais pas assez de tissu.

Et voilà portée !

Je me suis trouvé des sandales style "Courrège" et j'ai poussé le détail en les "customisant"
2 morceaux de ruban gros grain et un bouton, c'est cousu main et amovible.  

Nous avons fêté mon anniversaire en Toscane à Pontassieve près de Florence. C'était mi chemin entre nous et ma fille (qui habite près de Rome). Mes enfants et mon mari ont tout prévu, hébergement dans une très belle villa et repas d'anniversaire dans un restaurant perdu aux milieu des collines, simple mais excellent !

Vous pouvez retrouver le récit de notre escapade toscane sur mon blog de montagne/voyage/tourisme
La tana de Marmotta ici 

Et voilà la chemise finie, je me suis appliquée j'avais le temps
(je rappelle que je l'ai cousue en mars durant le confinement).

Devant

Dos

Col, l'aspect en relief de l'intérieur du col vient de la toile thermo-adhésive que j'ai utilisé.
J'ai lavé la chemise après l'avoir finie et cet entoilage a un peu réagi au lavage.
En repassant à fer très chaud ce petit défaut s'est atténué. 
Le velours n'est pas un tissu facile aussi !

V
Poignet

Fente de poignet

Poignet ouvert

Dos

Détail de la couture de manche (couture dite au cornet)

Détail de la couture latérale (rabattue) envers.  

Couture latérale endroit.

Cette chemise a été entièrement cousue au point droit avec ma piqueuse industrielle, les boutonnières avec ma vieille mac Pfaff. Quand je vois une certaine course à l'équipement en machines sophistiquées et chères ça remet les choses en place !

Le clonage de vêtement du commerce est une excellent école, n'hésitez pas si vous avez un vêtement que vous aimez beaucoup mais qui est trop usé, décousez-le, relevez le patron et reproduisez-le  !

Maintenant que j'ai le patron passons à la coupe et la confection. 

Plan de coupe. Les pièces principales sont dans le meme sens il faut faire attention avec le velours ! 
J'ai aussi joué avec le sens des côtes du velours.

On peut choisir dans le sens du poil c'est à dire incliné vers le bas, dans ce cas là le tissu paraîtra plus clair et peut "blanchir aux points de frottement (coudes) ou à contre poil (incliné vers le haut) et le tissu paraîtra plus foncé.  J"ai choisi dans le sens du poil.  

Pour la confection j'ai essayé de refaire à l'identique en reproduisant les mêmes coutures.
Comme il s'agit de confection industrielle vous allez remarquer que c'est un peu différent
de ce que l'on peut faire en couture loisir.

On commence par former et fixer le pli du dos.

Ensuite le dos est pris en sandwich entre le 2 pièces d'empiècement d'épaule.
Une surpiqûre est faite seulement sur l'extérieur avec l'empiècement d'épaule extérieur.

La poche est finie avant d'être posée

Les bords des devants sont finis.
A droit un double rempli, à gauche un rempli avec surpiqûres.

Pièces renforcées avec toile thermo-adhésive : Pied de col interne, Dessus de col, Dessus de poignets.
Je fais un focus sur les manches car les fentes et le montage des poignets.

Les poignets sont finis avant d'être assemblés sur les manches. 

Les pattes des fentes, des rectangles avec un côté tronqué,
sont pliées comme une sorte d'origami avant d'être montées sur la manche. 

Sur le bord du petit côté de la fente on fait un ourlet avec un double rempli étroit,
au bout de la fente on fait "mourir".

On obtient ceci

Sur le grand côté de la fente on pose la patte. Elle est fixée par une première couture.

Puis cousue sur l'endroit.

Les manches sont fixées ouvertes aux tours d'emmanchure.
On décale les 2 bords de 1 cm, c'est la manche qui est dessous.

On replie le bord qui dépasse

Et on fixe par une couture

Une seule couture rabattue ferme le côte et la manche.
Les plis sont formés il ne reste plus qu'à fixer les poignets sur les manches.

Le bas de la manche est inséré entre les 2 bords supérieurs du poignet, on bâtit et on pique à ras du bord supérieur du poignet. Sur le poignet tel qu'il a été préparé, le bord interne est légèrement plus haut que celui de l'extérieur, ainsi la couture est juste où il faut autant dessus que dedans.

A suivre la chemise finie !

Avant de poursuivre ma série d'article sur la chemise je fais un petit écart pour vous présenter le nouveau patron de Chantal New Style. Chantal m'a demandé si je voulais bien être testeuse ce que j'ai accepté bien volontiers. Je prends ce role très au sérieux. Il faut coudre le vêtement d'après le patron et ensuite faire un compte-rendu en passant tous les aspects : Impression du patron, coupe et couture en suivant le pas à pas, modification éventuelles par rapport au seyant. Il n'y a aucun "copinage " et  c'est bien évidement fait de façon bénévole. Le test est une étape importante avant le lancement officiel d'un patron, cela permet de vérifier autant le seyant du modèle que la clarté des explications. Les remarques apportées par les testeuses permettent de peaufiner le patron et améliorer le pas à pas.

Ce nouveau patron se nomme Marguerite. Devant avec col bénitier, dos avec 2 versions on peut décliner ce patron en top, robe ou ensemble top + robe.  J'ai choisi de coudre le top avec le dos A.  

Première chose à vérifier l'impression et les correspondances entre les feuilles, tout tombe pile impeccable.
J'ai coupé en taille 42 qui correspond à mes mesures.

Les tissus sont de mon stock achetés à mes fournisseurs habituels du marché, l'imprimé est un jersey viscose brillant et le noir est un jersey polyester noir pour les bords d'emmanchure et liens.
Le seul ajustement que j'ai dû effectuer est sur la longueur j'ai enlevé 4 cm à l'ourlet mais je suis petite donc c'est assez logique.  

Le montage est assez simple et rapide seuls les liens demandent un peu de minutie.

Le dos avec une fente "goutte"

Le col bénitier sur l'envers, il est bien conçu et ne ressort pas à l'extérieur
défaut hélas courant sur ce genre d'encolure.

Voilà porté

Moustique pris en flagrant délit, cette séance photo de quelques minutes m'aura occasionné plusieurs piqûres, on est envahi et ce sont surtout des moustiques tigres..............!

Le joli dos qui cependant impose de porter un soutien-gorge sans bretelle.

Les côtés suivent bien la forme du corps, le seyant est juste.

J'ai bien apprécié de participer à ce test, le modèle est joli et original est idéal pour l'été.
Je le qualifierai de niveau intermédiaire, il faut avoir déjà une petite expérience de la couture du jersey,
les explications sont très détaillées et ont été améliorées suite aux retours des différentes testeuses.

Pour voir les autres réalisations des autres testeuses c'est ici et pour acheter le patron c'est là,
il est à prix réduit à l'occasion de son lancement (5 € ai lieu de 8 €) 

Ayant beaucoup de temps à disposition pendant le confinement je me suis lancée dans un projet de longue haleine. J'ai pris une vieille chemise usagée de mon mari, je l'ai entièrement décousue, relevé le patron, et j'en ai cousue une identique pour mon fils. C'est une opération que j'avais déjà faite avec une chemise de mon ami Leo.

Voilà la chemise avant d'être démontée.
C'est une coupe classique, col pointu avec petits boutons, dos avec un pli central, un poche devant à gauche.

Je commence par découdre le col, puis les poignets, les coutures latérales,
les manches et enfin l'empiècement épaules 

Voilà toutes les pièces décousues, elles sont soigneusement repassées.

Je note directement sur le tissu toutes les mesures de marge et de piqûre.

Pour tracer le patron de chaque pièce (ici l'empiècement épaule) je procède de la façon suivante :
La pièce est pliée en 2 épinglée, puis fixée sur du papier.
Je trace le contour de la pièce puis les lignes de couture à l'aide d'une grosse épingle en la pointant régulièrement sur le tracé de ces coutures créant des pointillés troués dans le papier, il ne reste plus qu'a repasser avec un crayon de papier.

Voilà ce que ça donne une fois tout reporté.
Chose que d'habitude je ne fais jamais j'ai rajouté les marges de couture en notant bien leurs valeurs, 
 elles ne sont pas toutes identiques car il y a plusieurs types de couture.
Pour plus de clarté j'ai coloré les marges de couture.

Voilà le patron fini. Il y a 9 pièces :
Manche, poignet, patte de boutonnage fente de la manche, col, pied de col, poche, devant, empiècement épaules, dos. 

A suivre la confection !